Схема быстрой зарядки usb. Как своими руками сделать солнечное зарядное устройство для телефона. Нет какого-либо одного рецепта, который позволил бы полностью зарядить свой «севший» смартфон за несколько минут. Но Look At Me предлагает несколько полезных

15.04.2019

Темпы развития технологий растут с громадной скоростью, они выводят на витрины магазинов новые модели, заменяя собой покрывшиеся пылью устаревшие устройства компьютерного мира. Это происходит с компьютерными комплектующими, акустическими системами, принтерами и и, естественно, с мониторами. Жидкокристаллические дисплеи заменяют технологии электронно-лучевых трубок. Этот процесс просто неизбежен, ведь меняется качество, габариты, дизайн, в конце концов. Естественная тяга человека ко всему новому и современному заставляет нас делать модернизацию своих электронных друзей, пуская в ход весь , ведь новинки и стоят не дешево.
Но вот, купив новый монитор и навсегда распрощавшись со старым «ящиком» вы начинаете его тестирование. В ход идут игры, фильмы и всевозможные подручные средства. И вдруг вы замечаете черную или цветную точку прямо посередине экрана, ужасно мешающую своим розовым цветом при просмотре любимого триллера. Это, господа, его величество Битый пиксель – гроза всех разработчиков и мертвый магазинов. Итак, разберемся, что такое «битый» пиксель, да и пиксель вообще, как с ним бороться и как его найти.

Что такое Битый пиксель

Изображение на мониторе с жидкокристаллическим дисплеем, как и с электронно-лучевой трубкой, состоит из точек, в узком кругу называемых пикселями. Именно они складываются в разнообразные картинки, которые мы наблюдаем, посредством смены цвета. Пиксель также имеет свою несменную иерархию – три субпикселя, черного, красного и зеленого цвета. Конечный цвет достигается сменой положения отдельных субпикселей и направлением на него светового луча различной мощности. В современных мониторах, использующих, так называемую, активную матрицу, каждый пиксель управляется собственным тонкопленочным транзистором (TFT, Thin Film Transistor), выход из строя которого образовывает на экране черную неактивную точку – битый пиксель. Она не изменяет своего цвета при смене изображения именно из-за технической неисправности управляющего транзистора. Такие битые пиксели возможно восстановить только заменой соответствующего транзистора, что можно произвести только в специальных лабораторных условиях, что явно не доступно рядовым пользователям.
Однако различают еще один вид битых пикселей – застрявшие. Признаком их появления станет светлая точка на темном фоне. Такое случается в случае застревания отдельного субпикселя в одном положении. Соответственно он не реагирует на смену изображения на дисплее, но светится определенным светлым цветом. Такие дефекты, в отличие от черных точек, восстановить можно и дома путем некоторых как программных, так и физических манипуляций.
Возможно, вы захотите спросить, зачем же самостоятельно ремонтировать новый монитор, ведь есть гарантия! Вот в этом-то и вся загвоздка. Процент брака мониторов, использующих технологию жидких кристаллов, очень высок, поэтому производители ведущих брэндов установили специальные нормы, допускающие некоторое количество битых пикселей на мониторах различных стандартов. Эти нормы были заключены в определенный государственный стандарт, называемый ISO-13406. МирСоветов приведет таблицу допустимости дефектных пикселей в 4-х стандартах мониторов (1-й – самый высокий, практически не допускает дефектов; 4-й – к счастью, почти не выпускается на нашем рынке).
Как мы уже сказали, первый класс мониторов вообще не допускает битых или дефектных пикселей. Производители изделий этого класса уверяют, что при возникновении данного дефекта, будет произведена немедленная замена или гарантийный ремонт.
Второй класс, наиболее распространенный в странах СНГ, допускает наличие 2-х дефектов 1 и 2 типов, а также 5-ти дефектов 3 типа.
Третий класс изделий, по мнению разработчиков, может обладать 5-ю битыми пикселями 1 типа, 15-ю 2 типа и 50 дефектами третьего типа.
Последний и самый некачественный класс мониторов допускает наличие 50, 150 и 500 дефектов 1, 2 и 3 типов соответственно.

1 тип - белый пиксель на черном фоне;
2 тип - черный пиксель на белом фоне;
3 тип - цветные (красный, синий, зеленый);

Как видите, если ваш монитор соответствует второму классу (об этом вы узнаете из прилагаемой к нему инструкции), один красный пиксель, который вас так раздражает, является допустимым, поэтому вы не сможете обменять монитор и выдвинуть претензию продавцу. Единственный способ избежать таких ситуаций – проверять изделие перед покупкой, ведь вас никто не сможет заставить купить дефектный товар!

Проверка монитора

Определить наличие битых или дефектных пикселей на глаз порой бывает затруднительно, а то и просто невозможно. Продавцы демонстрируют монитор, показывая вам яркие разноцветные картинки, не позволяя рассмотреть дисплей на разных однотонных фонах. Помните, битый пиксель может проявляться на определенных цветах! К примеру, на мониторе может присутствовать красная точка, заметная только на зеленом фоне, поэтому нужно проверять монитор настойчиво и, если хотите, дотошно. Ведь мы платим немалые для нашей страны деньги и взамен хотим получить отличный продукт.
Специально для проверки мониторов на битые пиксели существует множество программ, из которых МирСоветов хотел бы отдельно порекомендовать тест монитора от фирмы Nokia. Nokia Monitor Test позволяет тестировать монитор на наличие дефектов, муара, битых пикселей и читабельности.
После запуска программы вам следует выбрать режим проверки Цвета. После чего, переключайте цвета нажатием левой клавиши мыши и диагностируйте дисплей на наличие точек иного цвета – битых пикселей.
Обязательно запишите программу на диск или другой накопитель перед походом в магазин.

Как лечить битые пиксели

Существует два наиболее действенных метода избавления от битых пикселей. Речь пойдет не о черных точках, их, к сожалению, в домашних условиях возродить не удастся. Мы поговорим о цветных, застрявших пикселях.
Для первого метода МирСоветов рекомендует запастись терпением, потому как он потребует от вас немалого усердия. Метод заключается в мягком массировании дефектной области дисплея. Не забудьте при этом выключить монитор. Делать это нужно не пальцами, а уж тем более не острыми предметами – это может привести к повреждению антибликового покрытия, а также к появлению новых битых пикселей. Лучше всего для такого массажа подойдет ватная палочка.
Найдите битые пиксели с помощью Nokia Monitor Test и приступите к аккуратному надавливанию на эту область, предварительно отключив монитор. После нескольких минут таких нехитрых манипуляций включите изделие и посмотрите на область. Повторяйте эти действия несколько раз. Естественно, массаж не дает ста процентной гарантии чудесного исцеления, однако стоит попробовать, если мириться с такими гостями вы никак не можете.
Еще одним способом массажа является аппаратный. Он не требует прямого физического воздействия, поэтому является полностью безопасным. Программа для устранения застрявших пикселей находится по адресу http://jscreefix.com и доступна к запуску прямо с сайта.

Для запуска программы прямо с сайта вам нужно открыть страницу (http://www.jscreenfix.com/basic.php), найти и нажать на ссылку Launch ScreenFix (ваш браузер может не поддерживать работу этой программы, разработчиками рекомендуется Интернет-браузер FireFox). Либо же вы можете скачать и запустить программу ScreenFix Deluxe (http://www.jscreenfix.com/launcher.php), заметьте, что для ее работы предварительно придется установить Java Runtime Environment (JRE) 6.
После запуска программы на экране появится окошко с мерцающими пикселями, просто наведите его на дефектную область и ожидайте результата.
Судя по утверждению разработчиков и пользователей данной утилиты, застрявшие пиксели в большинстве случаев устраняется после 20 минут пользования. Однако если эксперимент не удался, попробуйте включить программу на 5-10 часов.
Хитрость этой небольшой утилиты в том, что она выполняет высокоскоростную смену цветов отдельных пикселей, что позволяет программно выровнять застрявший пиксель.

Итак, вы теперь знаете, что представляют собой пиксели, и как лечить их дефекты. Тем не менее, МирСоветов рекомендует всё же проверять мониторы при покупке, чтобы не пришлось лишний раз нервничать и применять свои знания.

Причин, по которым появляется битый пиксель на мониторе несколько. Это и долгое нахождение ЖК монитора вне свойственных для таких устройств помещениях, к примеру, на кухне, где помимо постоянных скачков температуры, присутствует большая влажность.

Мы уже не говорим про содержание жирных паров в воздухе, которые проникают во внутрь устройств и негативно влияют на их работу.

Механическое воздействие на монитор — частое явление, когда нажимают пальцем на матрицу с превышающим нормы усилием. И много других причин.

Но нужно понимать, что битый пиксель может присутствовать и на новом мониторе или матрице ноутбука, и для многих моделей таких устройств это считается нормальным явлением.

Какие бывают битые пиксели?

На мониторе можно увидеть битые пиксели различных типов, это :

На черном фоне белые точки – первый тип;
На белом фоне черные точки – второй тип;
Разноцветные пиксели, зеленые, красные, пурпурные и синие – третий тип.

Если говорить простым языком, то битый пиксель — это постоянно святящиеся белые или цветные, а также черные точки, которые никак не реагируют на изменение цветопередачи экрана монитора.

Все вышеперечисленные типы узаконены международным стандартом ISO-13406, который также регламентирует допустимое количество битых пикселей в разных классах мониторов.

Здесь многое зависит от модели используемой матрицы, поэтому при покупке ЖК монитора или ноутбука обязательно включайте их и проверяйте на наличие таких проблем.

Это несложно сделать, осмотрев матрицу визуально или использовав специальную утилиту, взяв ее с собой на флешь накопителе в магазин. Про такие программы мы поговорим ниже.

Мониторы первого класса считаются самыми лучшими и на них не должны в априори присутствовать битые пиксели.
Второй класс допускает наличие не больше 5 проблемных пикселей III – го типа, не больше двух вышедших из строя пикселей первого и второго типов.
Третий класс предполагает наличие не более 50 дефектных писклей III – го типа, до 15 -второго и до 5 первого типов.
Четвертый класс допускает наличие 500 дефектных пикселей III – го типа, 150 второго и, соответственно, 50 третьего типов.

В основе устройства каждого пикселя лежит тонкоплёночный транзистор, который управляет всем процессом цветопередачи в конкретной точке экрана.

Если данный транзистор вышел из строя, то мы можем наблюдать черную точку на экране и что-то изменить на программном уровне мы уже не сможем.

Заметить такой пиксель можно только на светлых экранах или там, где картинка передается в белом тоне.

Поэтому, как правило, несмотря на то, что черный пиксель не поддается ремонту в домашних условиях, на него редко обращают внимание, так как он наименее заметен и не раздражает глаза.

Другие типы битых пикселей называют «stuck pixels» (застрявшая точка). Они светятся различным цветом и очень сильно раздражают пользователя ПК, так как хорошо видны на экране.

Вот, как правило, с этими битыми пикселями и борются пользователи ноутбуков, ЖК мониторов и других устройств, где используется схожая технология в работе экранов.

Как убрать битые пиксели?

Убрать битый пиксель на мониторе, имеется в виду «stuck pixels », в домашних условиях можно тремя основными методами:

Программным;
Механическим;
Программно-механическим.

Бывают ситуации, когда дефектные пиксели, во время долгой эксплуатации монитора, исчезают сами, но это очень редкое явление и рассчитывать на него не стоит. Тем более, если проблема возникла на самом видном месте и мешает работать.

Программный метод

Метод, который является самым популярным в решении нашей проблемы, так как в 80% случаев помогает.

Принцип его использования заключается в том, что в ходе работы специальной программы с быстрой частотой происходит изменение цветов пикселей, находящихся рядом с битым.

В результате чего на проблемный участок поступает большее количество тока, как итог, постепенно происходит реанимация дефектного пикселя.

В каждом случае время восстановления битого пикселя может быть разным, все зависит от сложности ситуации и от настроек программы.

В настройках утилиты можно менять, частоту изменения цветов и период ее работы. В некоторых случаях, чтобы решить проблему потребуется от 20 минут до 5 – 6 часов.

Программы для поиска битых пикселей.

Если вы заходите протестировать свой монитор на наличие битых пикселей, то можно использовать простую бесплатную утилиту IsMyLcdOK.

Существуют версии, как для 32 – х, так и для 64 битных систем.

Установка программы не требуется.

Запустив утилиту появиться вот такое окно.

Действуя согласно инструкции можно быстро проверить любой монитор, включая и тот, который вы хотите покупать на наличие битых писклей. Размер программы около 200 Кб.

Многофункциональная утилита для проверки и тестирования мониторов. Имеет много возможностей, включая и проверку на битые пиксели.

Очень простая в работе, поэтому описывать ее работу нет смысла.

Программы для восстановления битых пикселей.

Самая известная и одна из эффективных программ — Bad Crystal. Разрабатывается в трех версиях Ultimate, Mobile и Primary, соответственно имеет разный функционал. Считается одной из лучших в этой категории софта.

На данный момент актуальна версия 6.1.9 BUILD 4061, официальный сайт программы z-drex.com. Тут же можно и почитать, как пользоваться программой.

Можно использовать и ранее выпущенные рабочие версии, которые нетрудно скачать с торрентов, если вам жалко платить за редко используемую программу Bad Crystal 14,99 долларов.

Рассмотрим работу программы на примере версии 3.0 Ultimate.

После установки и запуска программы появится окно с возможностью выбора режимов работы.

Если у вас триальная версия, то в данном случае будет доступен только режим CCM. Эффективность работы этого режима не будет превышать 55%.

Более эффективные режимы SMF и CFV работают только в платной версии и обеспечивают восстановление пикселей в 80% случаев.

Режим PPM используется для профилактических работ, которые стоит проводить после восстановительных процедур, хотя бы раз в месяц.

Выбрав нужный режим, нажмите «Launch».

Появиться окно, которое необходимо поставить на битый пиксель.

По умолчанию работать программа будет 10 минут. Если за такой период времени битый пиксель не пропал, нажмите Speed Up и измените настройки. Нужно увеличить скорость и время работы программы.

По сути это бесплатное Java-приложение. Чтобы воспользоваться им необходимо перейти на официальный сайт jscreenfix.com и нажать на кнопку «Launch JScreenFix».

Вы перейдете вот на такую страницу с квадратом с бегающими пикселями.

Переместите данный квадрат на проблемную область экрана. По умолчанию программа будет работать 10 минут.

Если проблема не решилась можно увеличить время работы Java-приложения.

Программа бесплатная и вполне функциональна. После ее установки и запуска появится вот такое окно.

К примеру, было выявлено 5 битых пикселей. Выставляем соответствующие настройки и нажмите старт.

В левой верхней части экрана появятся пять мигающих точек, каждую из которых нужно поставить под битый пиксель.

Через 10 минут проверьте результат. При необходимости увеличьте время работы и повторите снова.

Программа UDPixel обладает и другим полезным функционалом.

Механический способ

Механический способ восстановления битых пикселей можно использовать, как отдельно, так и совместно свыше описанными программами.

Суть данного метода лежит в следующем :

Помечается место битого пикселя на экране любым безопасным способом, выключается монитор или ноутбук;
Берется зубочистка и наматывается на нее вата. Или можно использовать ушную палочку или другой предмет;
Данным приспособлением аккуратно нажимайте на питый пиксель, с небольшим его прокручиванием. Не переборщите с усилием.

Через некоторое время включите устройство и проверьте результат, при необходимости повторите эти действия несколько раз. Наберитесь терпением, все это может занять до 30 минут.

Если все получилось, запустите одну из вышеописанных программ и усильте эффект.

Некоторые используют такой же способ, но при включенном мониторе и параллельно еще используют программу. Но этот способ нельзя назвать безопасным, поэтому мы его не рекомендуем.

Есть еще один способ, с применением стилусом от КПК.

Для этого потребуется очень точно выставить стилус напротив битого пикселя, зафиксировать его в таком положении и выключить монитор.

Не сильно прижать стилус к экрану и не уменьшая усилия нажатия вновь включить монитор. Когда экран полностью перейдет в рабочий режим уберите стилус, сняв этим усилие на битый пиксель.

Если первый раз не дал эффекта, повторите все сначала манипулируя усилием на пиксель и позиционированием стилуса.

Таким образом мы пытаемся сдвинуть «застрявший» пиксель с места и заставить его работать правильно. В 80% случаев это получается сделать.

Еще один способ.

Данный способ может помощь в 20% случаев и это неплохой шанс исправить ситуацию в нашу пользу.

Отключите монитор от всех источников энергии — сеть, видеокарта и т.д. Из ноутбука выньте батарею полностью обесточив его этим. Не забудьте про интернет-кабель.

Оставьте устройство в таком состоянии на несколько дней, к примеру, на выходные вы уехали на дачу.

За это время все конденсаторы монитора разрядятся на 100%, а из тонкоплёночных транзисторов уйдет остаточный ток.

При включении устройство есть вероятность, что застрявший пиксель заработает.

Это касается и предметов имеющих большую площадь соприкосновения.

Итог

Как мы видим битый пиксель в мониторе в большинстве случаев, за исключением черного, поддается восстановлению в домашних условиях.

Действия не требуют больших знаний, главное, научиться правильно использовать нужный софт и не переборщить с усилием во время механической процедуре исправления проблемы.

Но и не забудьте, что наличие битых пикселей возможно и в новых устройствах, поэтому тщательно проверяйте их на наличие такой неисправности при покупке.

Создание своими руками солнечной USB зарядки для телефона — один из самых интересных и полезных проектов на . Сделать самодельное зарядное устройство не слишком сложно — необходимые компоненты не очень дорогие и их легко достать. Солнечные зарядные USB устройства идеально подходят для зарядки небольших устройств, например, телефона.

Слабым местом всех самодельных солнечных зарядок являются аккумуляторы. Большинство собираются на базе стандартных никель-металл-гидридных аккумуляторов — дешёвых, доступных и безопасных в эксплуатации. Но к сожалению у NiMH аккумуляторов слишком низкие напряжение и ёмкость, чтобы их можно было серьёзно рассматривать в качестве , энергопотребление которых с каждым годом только растёт.

Например, аккумулятор iPhone 4 на 2000 мА*ч ещё можно полностью перезарядить от самодельной солнечной зарядки с двумя или четырьмя аккумуляторами АА, но вот iPad 2 оснащён аккумулятором на 6000 мА*ч, который уже не так просто перезарядить с помощью подобного зарядного устройства.

Решением данной проблемы является замена никель-металл-гидридных аккумуляторов на литиевые.

Из этой инструкции вы узнаете, как своими руками сделать солнечную USB зарядку с литиевым аккумулятором. Во-первых, по сравнению с это самодельное зарядное устройство обойдётся вам очень дёшево. Во-вторых, собрать его очень просто. И самое главное — эта литиевая USB зарядка безопасна при эксплуатации.

Шаг 1: Необходимые компоненты для сборки солнечной USB зарядки.

Электронные компоненты:

Солнечная батарея на 5 В или выше
Литий-ионный аккумулятор на 3,7 В
Контроллер зарядки литий-ионного аккумулятора
Повышающая USB схема постоянного тока
Разъём 2,5 мм с креплением на панель
Разъём 2,5 мм с проводом
Диод 1N4001
Провод

Конструкционные материалы:

Изолента
Термоусадочные трубки
Двухсторонняя лента из пеноматериала
Припой
Жестяная коробка (или другой корпус)

Инструменты:

Паяльник
Пистолет для склеивания горячим клеем
Дрель
Дремель (не обязателен, но желателен)
Кусачки
Инструмент для зачистки проводов
Помощь друга

В этом руководстве рассказывается как сделать зарядное устройство для телефона на солнечной энергии. Вы можете отказаться от использования солнечных батарей и ограничиться только изготовлением обычной USB зарядки на литий-ионных аккумуляторах.

Большинство компонентов для этого проекта можно купить в интернет магазинах электроники, но повышающую USB схему постоянного тока и контроллер заряда литий-ионного аккумулятора найти будет не так просто. Далее в этом руководстве я расскажу, где можно достать большинство необходимых компонентов и для чего каждый из них нужен. Исходя из этого вы сами решите какой вариант вам лучше всего подходит.

Шаг 2: Преимущества зарядных устройств с литиевыми аккумуляторами.

Может быть вы не догадываетесь, но скорей всего литий-ионный аккумулятор прямо сейчас лежит у вас в кармане или на столе, а может и в вашем кошельке или . В большинстве современных электронных устройств используются литий-ионные аккумуляторы, характеризующиеся большой ёмкостью и напряжением. Их можно перезаряжать множество раз. Большинство аккумуляторов формата АА по химическому составу являются никель-металл-гидридными и не могут похвастаться высокими техническими характеристиками.

С химической точки зрения разница между стандартным никель-металл-гидридным аккумулятором АА и литий-ионным аккумулятором заключается в химических элементах, содержащихся внутри элемента питания. Если вы посмотрите на периодическую таблицу элементов Менделеева, то увидите, что литий находится в левом углу рядом с самыми химически активными элементами. А вот никель расположен в середине таблицы рядом с химически неактивными элементами. Литий обладает такой высокой химической активностью из-за того, что у него только один валентный электрон.

И как раз именно по этой причине на литий много нареканий — иногда он может выходить из-под контроля из-за своей высокой химической активности. Несколько лет назад компания Sony, лидер в производстве аккумуляторов для ноутбуков, изготовила партию некачественных аккумуляторов для ноутбуков, некоторые из которых самопроизвольно возгорались.

Именно поэтому при работе с литий-ионными аккумуляторами мы должны придерживаться определенных мер предосторожности — очень точно поддерживать напряжение во время зарядки. В этой инструкции используются аккумуляторы на 3,7 В, которые требуют заряжающего напряжения 4,2 В. При превышении или уменьшении этого напряжения химическая реакция может выйти из-под контроля со всеми вытекающими последствиями.

Вот почему при работе с литиевыми батареями необходимо проявлять предельную осторожность. Если обращаться с ними осторожно, то они достаточно безопасны. Но если вы будете делать с ними недопустимые вещи, то это может привести к большим неприятностям. Поэтому их следует эксплуатировать только строго по инструкции.

Шаг 3: Выбор контроллера заряда литий-ионного аккумулятора.

Из-за высокой химической реактивности литиевых аккумуляторов вы должны быть на сто процентов уверены, что схема контроля напряжения заряда вас не подведёт.

Хотя можно изготовить собственную схему контроля напряжения, но лучше просто купить уже готовую схему, в работоспособности которой вы будете уверены. На выбор доступны несколько схем контроля заряда.

На данный момент Adafruit выпускает уже второе поколение контроллеров заряда для литиевых аккумуляторов с несколькими доступными значениями входящего напряжения. Это весьма неплохие контроллеры, но у них слишком большой размер. Вряд ли на их базе получится собрать компактное зарядное устройство.

В интернете можно купить небольшие модули контроллеров зарядки литиевых аккумуляторов, которые и используются в данном руководстве. На базе этих контроллеров я также собрал множество других . Они мне нравятся за компактность, простоту и наличие светодиодной индикации заряда аккумулятора. Как и в случае с Adafruit, при отсутствии солнца литиевый аккумулятор можно зарядить через USB порт контроллера. Возможность зарядки через USB порт является крайне полезной опцией для любого зарядного устройства на солнечных батареях.

Независимо от того, какой контроллер вы выбрали, вы должны знать как он работает и как его правильно эксплуатировать.

Шаг 4: USB порт.

Через USB порт можно заряжать большинство современных устройств. Это стандарт во всём мире. Почему бы просто не подключить USB порт напрямую к аккумулятору? Зачем нужна специальная схема для зарядки через USB?

Проблема заключается в том, что по стандарту USB напряжение составляет 5 В, а литий-ионные аккумуляторы, которые мы будем использовать в данном проекте, имеют напряжение всего 3,7 В. Поэтому нам придётся воспользоваться повышающей USB схемой постоянного тока, которая увеличивает напряжение до достаточного для зарядки различных устройств. В большинстве коммерческих и самодельных USB зарядок, наоборот, используются понижающие схемы, так как они собираются на базе аккумуляторов на 6 и 9 В. Схемы с понижением напряжения более сложные, поэтому в солнечных зарядных устройствах их лучше не применять.

Схема, которая применяется в данной инструкции, была выбрана в результате длительного тестирования различных вариантов. Она практически идентична схеме Minityboost Adafruit, но стоит дешевле.

Конечно вы можете купить онлайн недорогое зарядное USB устройство и разобрать его, но нам нужна схема, преобразующая 3 В (напряжение двух батареек АА) в 5 В (напряжение на USB). Разборка обычной или автомобильной USB зарядки ничего не даст, так как их схемы работают на понижение напряжения, а нам наоборот нужно повышать напряжение.

Кроме того следует учесть, что схема Mintyboost и используемая в проекте схема способны работать с гаджетами Apple, в отличии от большинства других зарядных USB устройств. Устройства от Apple проверяют информационные пины на USB, чтобы знать куда они подключены. Если гаджет Apple определит, что информационные пины не работают, то он откажется заряжаться. У большинства других гаджетов такая проверка отсутствует. Поверьте мне — я перепробовал множество дешёвых схем зарядки с интернет-аукциона eBay — ни от одной из них мне не удалось зарядить свой айфон. Вы же не хотите, чтобы от вашей самодельной USB зарядки нельзя было заряжать гаджеты Apple.

Шаг 5: Выбор аккумулятора.

Если вы немного погуглите, то обнаружите огромный разных размеров, ёмкостей, напряжений и стоимости. Поначалу во всём этом многообразии будет несложно запутаться.

Для нашего зарядного устройства мы будет использовать литий-полимерный (Li-Po) аккумулятор на 3,7 В, который очень напоминает аккумулятор для айпода или мобильного телефона. Действительно, нам нужен аккумулятор исключительно на 3,7 В, так как схема зарядки рассчитана именно на это напряжение.

То, что аккумулятор должен быть оснащён встроенной защитой от перезаряда и переразряда, даже не обсуждается. Обычно эта защита называется «PCB protection» («схема защиты»). Поищите по этим ключевым словам на интернет-аукционе eBay. Из себя она представляет всего лишь небольшую печатную плату с чипом, которая защищает аккумулятор от чрезмерного заряда и разряда.

При выборе литий-ионного аккумулятора смотрите не только на его ёмкость, но и на его физический размер, который преимущественно зависит от выбранного вами корпуса. В качестве корпуса у меня выступила жестяная коробка Altoids, так что я был ограничен в выборе аккумулятора. Я сначала думал купить аккумулятор на 4400 мА*ч, но из-за его больших размеров мне пришлось ограничиться аккумулятором на 2000 мА*ч.

Шаг 6: Подсоединение солнечной батареи.

Если вы не собираетесь делать зарядное устройство с возможностью подзарядки от солнца, то можете пропустить этот этап.

В этом руководстве используется солнечная батарея в жестком пластиковом корпусе на 5,5 В и 320 мА. Вам подойдет любая большая солнечная батарея. Для зарядного устройства лучше всего выбирать батарею, рассчитанную на напряжение 5 - 6 В.

Возьмите провод за кончик, разделите его на две части и немного зачистите концы. Провод с белой полоской отрицательный, а полностью чёрный провод — положительный.

Припаяйте провода к соответствующим контактам с обратной стороны солнечной батареи.

Закройте места пайки с помощью изоленты или горячего клея. Это защитит их и поможет снизить нагрузку на провода.

Шаг 7: Сверлим жестяную коробку или корпус.

Так как в качестве корпуса я использовал жестяную коробку Altoids, то мне пришлось немного поработать дрелью. Кроме дрели нам понадобится ещё и такой инструмент, как дремель.

Перед тем, как начать работу с жестяной коробкой, сложите в неё все компоненты, чтобы убедиться на практике, что она вам подходит. Продумайте, как лучше всего в ней разместить компоненты, и только потом сверлите. Места расположения компонентов можете обозначить маркером.

После обозначение мест можете приниматься за работу.

Вывести USB порт можно несколькими способами: сделать небольшой надрез прямо вверху на коробке или же сбоку на коробке просверлить отверстие соответствующего размера. Я решил сделать отверстие сбоку.

Сначала приложите USB порт к коробке и обозначьте его место. Внутри обозначенной области просверлите дрелью два или больше отверстий.

Зашлифуйте отверстие дремелем. Обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы не травмировать пальцы. Ни в коем случае не держите коробку в руках — зажмите её в тиски.

Просверлите отверстие диаметром 2,5 мм для USB порта. При необходимости расширьте его с помощью дремеля. Если вы не планируете устанавливать солнечную батарею, то в отверстии 2,5 мм нет необходимости!

Шаг 8: Подключение контроллера зарядки.

Одна из причин, по которой я выбрал этот компактный контроллер зарядки, это его высокая надёжность. У него четыре контактные площадки: две впереди рядом с портом mini-USB, куда подаётся постоянное напряжение (в нашем случае от солнечных батарей), и две сзади для аккумулятора.

Чтобы подключить разъём 2,5 мм к контроллеру зарядки, необходимо подпаять два проводка и диод от разъёма к контроллеру. Кроме того желательно воспользоваться термоусадочными трубками.

Зафиксируйте диод 1N4001, контроллер зарядки и разъём 2,5 мм. Расположите разъём перед собой. Если смотреть на него слева направо, то левый контакт будет отрицательным, средний — положительным, а правый вообще не используется.

Один конец проводка припаяйте к отрицательной ножке разъёма, а другой к отрицательному контакту на плате. Кроме того желательно воспользоваться термоусадочными трубками.

Ещё один проводок припаяйте к ножке диода, рядом с которой нанесена метка. Припаивайте его как можно ближе к основанию диода, чтобы сэкономить побольше свободного места. Припаяйте другую сторону диода (без метки) к средней ножке разъёма. Опять же, постарайтесь припаять максимально близко к основанию диода. И в завершение подпаяйте проводок к положительному контакту на плате. Кроме того желательно воспользоваться термоусадочными трубками.

Шаг 9: Подключение аккумулятора и USB схемы.

На данном этапе потребуется всего лишь подпаять четыре дополнительных контакта.

Нужно подсоединить аккумулятор и USB схему к плате контроллера зарядки.

Сначала отрежьте несколько проводков. Подпаяйте их к положительным и отрицательным контактам на USB схеме, которые расположены на нижней стороне платы.

После этого соедините вместе эти проводки с проводками, идущими от литий-ионного аккумулятора. Убедитесь, что вы соединили вместе отрицательные проводки и соединили вместе положительные проводки. Напоминаю, что красные провода у нас положительные, а чёрные — отрицательные.

После того, как вы скрутили проводки вместе, приварите их к контактам на аккумуляторе, которые находятся на обратной стороне платы контроллера зарядки. Перед пайкой проводки желательно продеть в отверстия.

Теперь можно поздравить вас — вы на 100% справились с электрической частью этого проекта и можете немного расслабиться.

На этом этапе неплохой идеей будет проверить работоспособность схемы. Так как все электрические компоненты подсоединены, то всё должно работать. Попробуйте зарядить айпод или любой другой гаджет, оснащённый USB портом. Устройство не будет заряжаться, если аккумулятор разряжен или неисправен. Кроме того поместите зарядное устройство на солнце и посмотрите будет ли заряжаться аккумулятор от солнечной батареи — при этом должен загореться маленький красный светодиод на плате контроллера зарядки. Также вы можете зарядить аккумулятор через mini-USB кабель.

Шаг 10: Электрическая изоляция всех компонентов.

Перед тем, как разместить все электронные компоненты в жестяной коробкой, мы должны быть уверены, что она не сможет стать причиной короткого замыкания. Если у вас пластиковый или деревянный корпус, то пропустите этот этап.

На дне и по бокам жестяной коробки наклейте несколько полос изоленты. Именно в этих местах будет находиться USB схема и контроллер зарядки. На фотографиях видно, что контроллер зарядки у меня остался незакреплённым.

Постарайтесь тщательно всё заизолировать, чтобы не произошло короткого замыкания. Перед тем, как наносить горячий клей или наматывать изоленту, убедитесь в прочности пайки.

Шаг 11: Размещение электронных компонентов в корпусе.

Так как 2,5 миллиметровый разъём необходимо закрепить с помощью болтов, то разместите его в первую очередь.

На моей USB схеме сбоку имелся переключатель. Если у вас такая же схема, то сначала проверьте работает ли переключатель, который нужен для включения и отключения «режима зарядки».

И наконец нужно закрепить аккумулятор. С этой целью лучше использовать не горячий клей, а несколько кусочков двустороннего скотча или изоленты.

Шаг 12: Эксплуатация самодельного зарядного устройства на солнечных батареях.

В завершение поговорим о правильной эксплуатации самодельной USB зарядки.

Заряжать аккумулятор можно через mini-USB порт или от солнца. Красный светодиод на плате контроллера зарядки указывает на процесс зарядки, а синий на полностью заряженный аккумулятор.

Распиновка микро usb разъема для зарядки — коннектор шины USB появился примерно в начале 1990 годах, а его основное предназначение было использование в бытовой радиоаппаратуре. На сегодняшний день микро usb соединитель стал необычайно популярным не только в бытовых устройствах, но и в профессиональных устройствах мультимедиа. Однако, его «бытовые» истоки, четко вырисовываются в том, что данные соединители разъемного формата устанавливаются практически на любой аудио-видео аппаратуре без исключения.

Первые соединительные разъемы отличались от современных своими большими размерами, хотя его гнездо нормально устанавливалось в малогабаритные переносные устройства. Со временем размеры USB-разъемов приобрели компактные формы в различных вариантах, таких как MINI-USB, MICRO-USB и просто USB. Такие типы соединительных приборов давали возможность осуществлять его основное функциональное назначение. При этом существенно разнились габаритами и в удобстве использования от раннее созданного аналога.

Устройство и распиновка микро usb разъема для зарядки

Соединительный прибор микро usb состоит и пяти контактных площадок, к каждой площадке подведен монтажный провод в изоляции. Для точной ориентации коннектора при подключении в ответную часть разъема, на верхней его экранирующей части сделана специальная фаска на грани. Контактные площадки разъема пронумерованы цифрами от единицы до пяти, которые читаются справа налево. Для наглядности это показано на снимке ниже. Схема выполнения распайки микро usb разъема, а также предназначение изолированных друг от друга его контактов показаны в таблице:

Распиновка микро USB по цвету проводов

Экранирующая оболочка, служит так же в качестве провода, но на отдельную контактную площадку не припаяна.

Современные соединительные устройства типа микро usb коннектора, обладают достаточно хорошими эксплуатационными качествами и сравнительно небольшой ценой. Поэтому, учитывая наличие в торговле огромного количества различных соединительных проводов такого типа — ремонт такого вспомогательного оборудования проводится крайне редко. Но все же, если вам придется заменять бракованное гнездо коннектора, то распиновка микро usb разъема не доставит больших хлопот. Конструктивно грамотно выполненные micro USB-разъемы, даже не взирая на свои миниатюрные габариты они не позволят вам сделать грубых ошибок в монтаже.

Прислал:

Виктор Панков прислал интересную ссылку на статью, в которой подробно описаны особенности распиновки USB разъёмов для корректной зарядки различных гаджетов, ведь, не секрет, что часто гаджеты отказываются заряжаться от простого USB порта накопителя или компьютера, либо ведут себя не так, как хотелось бы.

Большинство современных гаджетов (мобильных телефонов, смартфонов, плееров, электрокниг, планшетов и пр.) поддерживает зарядку через гнездо USB mini/micro. Тут может быть несколько вариантов подключения:

Устройство можно зарядить от ПК через стандартный дата-кабель. Обычно это шнур USB_AM-USB_BM_mini/micro. Если для заряда устройства требуется ток более 0,5 А (это максимум, на который способен USB 2.0), то время заряда может оказаться мучительно долгим, вплоть до бесконечности. Порт USB 3.0 (голубенький такой) выдаёт уже 0,9 А, но и этого кому-то может показаться мало.

Через тот же дата-кабель ваше устройство можно зарядить от родного зарядного устройства (сетевого или автомобильного), оборудованного 4-контактным гнездом USB-AF, как на компе. Конечно же, это уже не настоящий USB-порт. Гнездо зарядного устройства лишь выдаёт примерно 5 В между 1 и 4 контактами 4-контактного гнезда (плюс на контакте №1, минус на контакте №4). Ну, ещё между разными контактами гнезда могут быть установлены всяческие перемычки и резисторы. Зачем? Об этом колдовстве будет рассказано ниже.

Гаджет можно подключить к постороннему или самодельному зарядному устройству, дающему 5 вольт. И вот тут начинается самое интересное…

При попытке заряда от чужого зарядного устройства с выходом USB ваш гаджет может отказаться заряжаться под тем предлогом, что зарядное устройство ему якобы не подходит. Разгадка в том, что многие телефоны/смартфоны «смотрят» каким образом расключены провода Data+ и Data- , и если гаджету что-то не понравится, это ЗУ будет отвергнуто.

Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC и многие другие телефоны признают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены. Закоротить их можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель.

Если же зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini/micro USB, то не забудьте соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус - на 5-й (последний).

У Айфонов вообще какие-то оккультные требования к коммутации гнезда зарядного устройства: контакты Data+(2) и Data- (3) должны соединяться с контактом GND (4) через резисторы 49,9 kΩ, а с контактом +5V через резисторы 75 kΩ.

Motorola «требует» резистор 200 кОм межну 4 и 5 контактами штекера USB micro-BM. Без резистора аппарат заряжается не до полной победы.

Для заряда Samsung Galaxy в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.

Для более полного и «гуманного» заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.

Аппарат E-ten («Енот») не интересуется состоянием этих контактов, и поддержит даже простое зарядное устройство. Но у него есть интересное требование к зарядному кабелю - «Енот» заряжается только если в штекере mini-USB закорочены контакты 4 и 5.

Если нет желания возиться с паяльником, можно купить кабель USB-OTG - у него в штекере mini-USB контакты 4 и 5 уже замкнуты. Но тогда ещё потребуется переходник USB AM-AM, то есть, «папа»-«папа».

Претендующее на универсальность автомобильное зарядное устройство «Ginzzu GR-4415U» и его аналоги оборудованы двумя выходными гнёздами: «HTC/Samsung» и «Apple» или «iPhone». Распиновка этих гнёзд приведена ниже.

Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через дата-кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм: