Датчик температуры погружной сколько класть термопасты. Высокотемпературная монтажная паста Gripcott NF. Технические параметры высокотемпературной пасты

Как изготовить узел отбора дистиллята для ректификационной колонны

Если вы решили изготовить самостоятельно ректификационную колонну – вы поступаетесовершенно верно. Ранее этот механизм использовался только в промышленных масштабах на ликероводочных предприятиях. Это обусловлено тем, что конструкция занимала несколько метров в высоту и была довольно объемной по площади. Однако прогресс не стоит на месте. Постепенно, изучая основные механизмы и процессы ректификации, специалистам удалось воссоздать уменьшенную копию заводского образца. Современная ректификационная колонна с легкостью помещается на кухне даже самой маленькой квартиры, не говоря уже про гараж или частный дом. При этом продукт, полученный на выходе из такого аппарата, будет ничем не хуже заводского, а, возможно, даже и лучше. Ведь качество и вкус напитка будет зависеть от вас, а точнее от сырья, которое вы будете использовать для получения домашнего алкоголя.

Сегодня мы рассмотрим, как изготовить одну из деталей ректификационной колонны – узел отбора дистиллята.

Не редко у людей, решивших собирать ректификационную колонну, нет возможности и навыков для того, чтобы выточить некоторые детали на токарном станке. Поэтому мы распишем, как изготовить узел отбора дистиллята на дому, с помощью подручных средств. Для этой работы потребуются следующие компоненты:

* Две оправки с разным диаметром (можете использовать подшипники подходящего диаметра).

* Шарик из большого подшипника (в случае отсутствия подходящего подшипника допускается использование любого другого конусовидного предмета).

* Нержавеющая пластинка, толщиной до 1 мм.

* Молоток.

* Дрель со сверлом 7 мм.

Берем пластинку из нержавеющей стали. Ее необходимо накернить. С помощью циркуля очерчиваем диаметр нашей будущей шайбы. Чертите несколько окружностей. Это мы делаем для того, чтобы на них ориентироваться при подгонке изделия. Далее посередине сверлим отверстие, диаметром 7 мм. Заготовку кладем на отверстие подшипника так, чтобы их центральные точки совпали. Поверх этой конструкции кладем большой шарик, диаметр которого 15-16 мм. Несколько раз бьем по нему молотком. В результате этого заготовка прогнется, края приподнимутся, а отверстие - расширится. Нам надо сделать края под углом, который будет стремиться к 90°. Для этого берем еще один подшипник (его диаметр должен быть меньше, чем у первого) или оправку, кладем сверху и бьем молотком. Оправку необходимо брать такую, чтобы в конце она упиралась в шарик и край заготовки одновременно. Таким образом, она отбортует край втулки и получится практически прямой угол. Абсолютно прямого угла добиваться нет смысла.

Далее мы обрезаем лишний металл и обтачиваем напильником. Стачиваем по разметке с
большего до меньшего диаметра. По ходу стачивания примеряйте шайбу к трубе. В окончательном виде она обязана с натягом заходить в трубу. Шайба не должна болтаться и, тем более, вываливаться. Далее берем трубу, которая предназначена для колонны, ножовкой по металлу отрезаем втулку 2 см. Отрезаем ровно. В случае неровностей – ровняем напильником. Им же снимаем фаски. Далее заготовку шлифуем наждачкой. Зажимаем втулку в тисках и распиливаем с одной из сторон стенку. Пилим так, чтобы втулка при сжатии имела наружный диаметр, который бы соответствовал внутреннему диаметру трубы. Втулка должна с усилием входить в трубу. Старайтесь сделать так, чтобы зазор на месте распила отсутствовал или был минимален. Берем оправку и, упираясь в края, садим втулку в трубу на необходимую нам глубину. Обычно это сантиметров 25-30 от края трубы. Проверяем, насколько плотно вошла втулка. Если плотно – оставляем как есть. Если же есть зазор – необходимо пропаивать. Для этого сверлим в трубе 3-4 отверстия в том месте, где расположилась втулка. Диаметр отверстий 5-6 мм. После этого берем сверло в два раза большего диаметра и раззенковываем края отверстий. Будьте аккуратны, нельзя просверлить насквозь втулку. Разогретым паяльником пропаиваем в полученных местах, после чего проверяем надежность соединения. Оно должно быть прочным и детали не должны расшатываться. Далее необходимо насадить 2 профильные втулки (их крепить не надо). Они будут держаться за счет пружинящих свойств и силы натяжения. Единственное условие, которое требуется соблюсти в данной ситуации, это тот факт, что при обработке втулка должна получить правильный круг. После того, как мы собрали и пропаяли конструкцию, на другой стороне трубы загоняем опорную шайбу. Она должна вставляться без натяга, свободно. Далее полностью заполняем трубку насадкой.

Для тех, у кого есть доступ к токарному станку и навыки работы на нем, предлагаем еще один вариант узла отбора дистиллята ректификационной колонны. Тут все гораздо проще, и не требует особых комментариев. Необходимо выточить профильную втулку так, чтобы она, как в вышеописанном варианте,

вошла в трубу с натягом. Фиксируем ее с помощью точечной пайки. Полученное изделие, после того как вы его промоете теплой водой, будет готово к использованию. Вот, как выглядит данная конструкция в готовом виде:

1. Насадка
2. Труба
3. Трубка отбора дистиллята
4. Место пайки
5. Отверстие для выхода дистиллята
6. Профильная втулка
7. Опорная шайба

Изготовление узла отбора.

Зачастую у решивших собрать колонну, нет возможности выточить на токарном станке, ту или иную деталь.Поэтому привожу пример как можно изготовить узел отбора дистиллята не прибегая к помощи токарных работ. Для этого понадобится две оправки (можно использовать подходящие по диаметру подшипники) разного диаметра, молоток, шарик от большого подшипника или любой другой подходящий конус, дрель и сверло диаметром 7 мм. Нужно взять тонкую нержавеющую пластину толщиной 0.7-1 мм. Накернить. Взять штангенциркуль или просто циркуль и очертить диаметр будущей шайбы. Нужно прочертить несколько разных окружностей, рядом друг возле друга, для того что бы потом на них ориентироваться для подгонки и обработки. Вот так примерно, как на этом рисунке.

Просверлить в центре отверстие диаметром 6-7 мм в зависимости от диаметра трубы.

Положить заготовку на отверстие подшипника и совместить их центра. Затем сверху положить большой шарик диаметром 15-16 мм и ударить по нему несколько раз молотком. Заготовка прогнется в центре и отверстие расширится.Края приподымутся. Для того что бы сделать края с более прямым углом и ровными краями, нужно взять еще одну оправку или подшипник меньшего диаметра чем первый, положить сверху и ударить молотком. Оправка должна быть такого диаметра что бы к концу она одновременно упиралась в шарик и в края заготовки, тогда она отбортует края втулки и они будут примерно под прямым углом. Совсем прямого угла добиваться необязательно.Затем нужно обрезать лишний металл и обточить на наждаке или напильником по ранее размеченным линиям начиная от большего и постепенно стачивая к меньшему диаметру и примеряя шайбу к трубе. Шайба в окончательном варианте должна с натягом входить в трубу и не болтаться и не вываливаться оттуда.

Затем нужно взять трубу, ту что для колонны, отрезать от нее ножовкой по металлу втулку примерно 20 мм высотой. Резать нужно стараться ровно. Подравнять неровности напильником или на наждаке. Снять фаски надфилем или напильником и отшлифовать наждачкой. Затем втулку зажать в тиски и распилить с одной стороны стенку, таким образом что бы получившаяся втулка, имела при сжатии наружный диаметр, соответствующий внутреннему диаметру трубы, и с усилием могла в нее войти. Зазор при этом в месте распила, должен быть минимальным или вообще отсутствовать. Затем нужно взять оправку (можно круглую деревянную палку) и упираясь в края втулки посадить ее в трубу, на нужную глубину. Обычно 25-30 см от края трубы.

Далее если втулка вошла очень плотно, то можно оставить как есть и не пропаивать место соединения. Если немножко с зазором и шевелится, то нужно просверлить в трубе 3-4 отверстия диаметром 5-6 мм, в том месте где находится втулка, затем взять сверло большего диаметра 10-12 мм и раззенковать края отверстий. Не перестарайтесь и не просверлите насквозь втулку! Сверлить нужно только стенку трубы. Затем жалом разогретого паяльника пропаять эти места. Соединение получается достаточно надежным. Затем сверху осаживаются две профильные втулки, крепить их ничем не нужно, они удерживаются в трубе за счет натяга и пружинящих свойств, главное что бы втулка при обработке получила правильный круг. В дальнейшем после сборки и пропаивания дефлегматора и трубочки отбора дистиллята, с другой стороны трубы, вставляем опорную шайбу (решетку), и наполняем трубу насадкой. Опорная шайба всталяется свободно, без натягов.

А вот еще один вариант узла отбора, для тех у кого есть возможность выточить его на токарном станке. Тут все просто и комментариев особых не требует. Нужно выточить профильную втулку таким образом что бы она как и в предыдущем варианте в трубу вошла с натягом. Так же зафиксировать ее точечной пайкой.

1. Насадка
2. Труба
3. Трубка отбора дистиллята
4. Место пайки
5. Отверстие для выхода дистиллята
6. Профильная втулка
7. Опорная шайба

Винокуры создают ректификационную колонну своими руками. Такое оборудование обладает высокой эффективностью. Колонны позволяют разделять жидкости на фракции. РК - это высший класс бытовых самогонных установок.

На дистилляторе получают самогон, а на - чистый спирт. Процесс ректификации основан на взаимодействии жидкости и пара. При наличии необходимого оборудования получают чистый спирт. Колонны бывают тарельчатые и насадочные.

Самогонщики используют насадочные колонны, которые приводят к разделению спирта на фракции.

Ректификационная колонна «Термосфера Ф43»

Устройство ректификационной колонны:

• царга с наполнителем;
• узел отбора спирта;
• дефлегматор;
• холодильник дополнительный.

Брага находится в перегонном кубе, который нагревается. С ростом температуры происходит испарение. Пары (спирты, эфиры и так далее) по царге устремляются вверх и доходят до холодильника с узлом отбора. На начальном этапе кран перекрыт.

Флегма - сконденсированный пар - спускается в колонну по трубке. Тяжелые фракции скапливаются внизу, легкие наверху.

Колонна заполнена насадками. Пар многократно конденсируется, а на элементах установки испаряется жидкость. В результате такого обмена между жидкостью и паром часть легкокипящего компонента отводится вниз.

Флегмовое число - это отношение количества конденсата, которое возвращается в колонну, к тому, что идет на отбор. ФЧ для спирта составляет 8–9, для благородных дистиллятов - 6–7. Как только приоткрывают кран, важно выдержать правильно флегмовое число.

Режимы работы колонны:

1. Дистилляция. Проходит без разделения.
2. Благородные дистилляты. Если в колонне уменьшить количество насадок или трубу, создаются условия для получения кальвадоса и чачи. При этом режиме ФЧ - 6–7. Крепость алкоголя составляет 94,5⁰.
3. Получение спирта-ректификата. Насадки в колонне находятся до самого верха. Флегмовое число - 9. Крепость спирта 96,4⁰.

Преимущества и недостатки метода ректификации

Ректификационные колонны имеют плюсы и минусы. РК бывают:

1. Бражными.
2. С отбором по жидкости.
3. С отбором по пару.
4. Комбинированными.

Рассмотрим преимущества и недостатки всех типов.

Бражные колонны

Роль дефлегматора играет холодильник. Достоинства:

• простая конструкция;
• дешевизна;
• легко изготовить;
• дистиллятор + РК.

Недостатки:

1. Неочевидное управление (непонимание, сколько флегмы возвращается, нельзя оценить число).
2. Изменение ФЧ во времени.
3. Требования к постоянной температуре воды.

Колонна для самогонного аппарата должна иметь:

• Регулируемый узел отбора.
• Атмосферный клапан.
• Высокопроизводительный дефлегматор.

Отбор по жидкости

Используется схема ректификационной колонны для самогонного аппарата Alex’s Bokakob с наклонными плоскостями. Подсмотрев идею у Бокакоба, вырезают два куска меди и делают пропилы. Сегодня используют узел отбора с наклонными пластинами, который придумал дизайнер.

Достоинства:

• недорого;
• несложная сборка;
• дистиллятор и ректификационная колонна.

Недостатки:

• ФЧ изменяется во времени;
• непрозрачное управление.

ФЧ меняется, поэтому надо постоянно подкручивать кран. Это неудобно.

Отбор по пару

Принцип работы: пар поднимается и происходит разделение. Часть поступает вверх, другая направо. Определяя проходные отверстия, выставляют флегмовое число.

Всегда сохраняются пропорции. На практике это означает, что нет необходимости постоянно находиться рядом. Только когда начинают идти «хвосты», отключают оборудование.

Преимущества:

• несложная конструкция;
• недорогая;
• стабильный отбор.

Колонну нельзя использовать как дистиллятор. Это единственный недостаток. Брагу в этой РК нельзя перегонять.

Комбинированные типы

Совмещен отбор по жидкости и пару. Основной момент происходит по пару. Отбирают «головы» по жидкости.

• несложно;
• недорого;
• выполняет функции дистиллятора и колонны;
• процесс происходит стабильно.

Комбинированная колонна не имеет недостатков.

Выбор материала для изготовления оборудования

Для изготовления РК лучше использовать нержавеющую сталь. Материалы должны быть инертны к парам спирта. Колонны небольшого типа нецелесообразно заполнять такими контактными элементами, как тарелки. В них устанавливают насадки:

• сетки;
• кольца;
• шары.

Самый простой вариант насадки - металлические сетки для мытья посуды. Следует убедиться, что они сделаны из нержавеющей стали.

Ректификационный аппарат проще собрать, чем самому изготовить. Без опыта не получится решить эту задачу. Чтобы знать, что купить для сборки, нужно рассчитать рентабельность.

Расчеты

Сначала определяют возможности РК. Существуют онлайн-калькуляторы, с помощью которых можно это сделать. Колонну высчитывают исходя из высоты:

1. Потолка помещения - 2550 мм.
2. Дефлегматора - 300 мм.
3. Куба - 400 мм.
4. Еще дополнительных 50 миллиметров.

Итого получают: 2550 + 300 + 400 + 50 = 1800 (высота колонны).

Расчет объема куба

Учитывают, что бак заполняют на 2/3 объема. Значит, для колонны с d = 50 мм подходит куб на 40–80 литров. Если диаметр царги 40 мм, объем емкости составляет 30–50 литров. Такой перегонный куб, как скороварка, подойдет для d = 28 мм.

Расчет прямоточного холодильника

Существуют коэффициенты, на которые ориентируются. Первый вариант для холодильников с хорошей циркуляцией воды составляет 850 Вт/м2С. Коэффициент в обычном змеевике - 150 Вт/м2С.

Напряжение на регуляторе - 100 вольт. Получают: 100 * 100: 19,3 = 518 ватт.

Расчет мощности

Для перегонного куба в 50 литров нужно 4 кВт. ТЭН 3 кВт достаточно использовать для бака в 40 литров, а для 30-литровой емкости потребуется электронагреватель мощностью 2 кВт.

Расчет дефлегматора

Для РК с жидкостным отбором подходит холодильник Димрота. Утилизационная мощность - 4–5 Вт на 1 кв. см.

Расчетная мощность РК с отбором по пару - 2/3 от номинальной. Утилизационная мощность - 2 Вт на 1 кв. см.

Если у колонны диаметр 50 мм, дальнейший расчет такой: номинальную мощность делят на утилизационную. Получают: 1950: 5 = 390 см².

Дефлегматор изготавливают, учитывая параметры:

• длину трубы;
• мощность;
• запас.

Технология изготовления колонны

Сначала делают димрот. Берут 4 метра меди, которую огибают вокруг и накручивают димрот. Для этого используют токарный станок. Трубу можно навивать, зажав в тисках. Процесс этот несложный. Трубка легко входит, и наматывают нужное количество витков.

Расстояние между ними - 1 мм, поэтому витки немного раздвигают. Общая длина - 28 см, петля - 5–6 см.

Для того чтобы собрать колонну, надо приготовить материалы:

• трубу 3,2 м (основа царги);
• медную трубу - 35 мм d;
• утеплитель толщиной 9 мм;
• трубки (15; 10; 8);
• трубку d 4 мм (4 метра);
• фланцы резьбовые;
• угол 90⁰;
• тройник;
• заглушку (35 мм);
• переходник с 35 на 15;
• игольчатый кран;
• фитинги для подвода охлаждения;
• флюс и припой;
• систему подачи воды;
• патрубки;
• игольчатые клапаны - 2 шт.;
• тройник.

Корпус колонны

Колонны изготавливают из таких материалов:

• меди;
• нержавеющей стали;
• стекла.

В основном корпус установки изготавливают из нержавеющей трубы. Собирают оборудование при помощи сварки или пайки. В некоторых источниках можно прочитать, что из меди нельзя делать РК.

Если колонну собрали правильно, можно установить на самодельный самогонный аппарат. РК делают так, чтобы она подходила на любой бак от 20 до 50 литров.

Насадка

Существует промышленный наполнитель:

1. Насадки спирально-призматические:

• медная 4 х 4 х 0,3 (500 мл) - 2560 р.;
• нержавеющая сталь 4 х 4 х 0,25 (500 мл) - 1850 р.

1. Кольца Рашига керамические (1 кг) - 2050 р.
2. Насадки Панченкова:

• медные 50 х 10 - 620 р.;
• нержавеющая сталь 50 х 10 - 290 р.

Самый доступный материал - металлические сетки для мытья посуды.

Теплоизоляция

Подходящий материал теплоизоляции:

• выдерживает высокие температуры;
• химически инертный;
• силиконовые и фторопластовые прокладки.

Нельзя использовать резиновые прокладки, так как они влияют на качество спирта.

РК - универсальное оборудование. Установка имеет хорошую производительность и небольшие габариты.

Ректификационная колонна «Спиртмаш»

Как сделать колонну для ректификации?

Ректификационная колонна из фитингов и царги собирается самостоятельно в домашних условиях.

Пример № 1

Для работы понадобятся материалы:

• труба;
• фитинги;
• термометр;
• сварочный аппарат;
• насадки.

Сначала берут трубу (d 30–50 мм) необходимой длины. Если требуется, разрезают. Нижнюю часть закрывают металлической сеткой. В качестве наполнителя используют мочалки или пружины. Сетки для мытья посуды (30–40 штук) нарезают на небольшие куски. Трубу заполняют полученными фрагментами, закрывают сеткой и фиксируют шайбой.

Устанавливают на перегонный куб и утепляют. Верхнюю часть царги закрывают крышкой. В пробке делают отверстие и устанавливают туда трубку. В нижней части - отверстие для дистиллята. Под ним находится пластина для сбора флегмы.

Силиконовым шлангом соединяют колонну и холодильник. На шланг крепят медицинскую капельницу.

В верхней части просверливают отверстие, куда монтируют 15 мм трубку. Ее вставляют под углом и паяют. Это место для термометра. Царгу соединяют фитингом с патрубком куба.

Пример № 2

Простую колонну можно сделать из таких материалов:

1. Трубы 120–150 см, 30–40 мм в диаметре.
2. Дефлегматора (длина 20–30 см).

Для колонны необходимо купить 18 металлических мочалок. Корпус дефлегматора можно изготовить из термоса, который припаивают к царге.

Затем монтируют трубки на слив и подачу воды. Имеется также трубка, по которой циркулирует охлажденная вода. Она соединяет холодильник с дефлегматором. В установке используют зажим от медицинской капельницы. В этой конструкции используют лабораторный холодильник.

Пример № 3

Собирают более сложные установки. К колонне Никсона - Стоуна добавляют узел отбора по пару. К тройнику приваривают гайку (3/4 дюйма). Далее вставляют кран с проходным отверстием 20 мм. На выходе диаметр - 18 мм. Самый узкий диаметр трубки отбора по пару - 16 мм. Холодильник РК составляет 38–40 см.

Винокуры создают своими руками конструкции на основе системы Никсона. Устройство самогонного аппарата с РК содержит:

1. Куб на 70 л.
2. ТЭН 2 кВт и 1 кВт.
3. Царгу медную.
4. Сухопарник.
5. Систему Никсона с возвратом флегмы.
6. Димрот (3 метра).

Пример № 4

Ректификационная колонна своими руками для производства 40 л спирта. Флегмовое число регулируется. Конструкция состоит из таких частей:

1. Пробки.
2. Уплотнительных гаек.
3. Трубки для термометра.
4. Корпуса дефлегматора.
5. Отвода теплой воды.
6. Подвода холодной воды в дефлегматор.
7. Трубы.
8. Наполнителя.
9. Дефлегматора.
10. Испарительного куба.
11. Предохранительного клапана.

Конструкция собирается сваркой или пайкой. Все соединения проверяют на герметичность.

Выбор готового оборудования

Ректификационная колонна «Антоныч 2,1» (2 дюйма) стоит 15 856,14 р. Конструкцию самостоятельно собирают на домашнем дистилляторе «Антоныч 1,5-В», купив дополнительно царгу. Дистиллятор стоит 9542,77 р.

Установка «Медиум» СС-2 PRO с царгой 70 см стоит 13 400 рублей. Барботажная колонна монтируется с дополнительной трубой из нержавеющей стали. Можно приобрести комплект на 1,5 дюйма с царгой 50 см за 15 000 рублей. Цена установки на 2 дюйма - 16 000 р. На этой колонне получают напитки до 96,5⁰ спирта.

При покупке дистиллятора обращают внимание на размер дефлегматора. Он должен справляться с ректификацией. Дистиллятор «Стиллмен-Космо» - оборудование, на котором получают чистый спирт. Комплект стоит 18 450 р. Для получения этилового спирта дополнительно покупают царгу.

Дистилляционная колонна «Доктор Губер» полностью разборная. Конструкцию можно улучшить и сделать универсальной. Установка без куба стоит 15 539 рублей.

В общем, возможность выбора есть, и в любом случае вы получите самогон хорошего качества. Предпочтение зависит от удобства для потребителя и цены.

Можно на ТСА натянуть силиконовую трубочку, завернуть ее петлей, капнуть туда воды и весь погон наблюдать, как сантиметровая водяная пробка будет чуть болтаться туда- сюда весь погон в зависимости от колебаний давления. А притока нового воздуха из вне не будет.

Удивительное ощущение дискуссии с самим собой, только с еще молодым.

Устройство контроля газообмена в дефлегматоре я предложил использовать 8 лет назад, 22 августа 2009 года, когда мало чего понимал в ректификации, и назвал его “крендель Игоря”. Многие его так называют и сегодня. Если найдутся более ранние упоминания такого устройства, буду раз узнать, что ошибся.

При старте и при остановке отбора, и даже при резком изменении скорости отбора, дефлегматор делает ощутимый “вдох-выдох”, заглатывая как минимум 10-20 см3 воздуха, содержащего 2-4 см3 кислорода, который весит всего 2,5-5 миллиграмм. Вроде совсем мало, но этого достаточно чтобы в дефлегматоре образовалось 7-14 миллиграмм ацетальдегида и испортили (вывели за рамки стандарта) несколько литров спирта.

Счастье в том. что в дефлегматоре без медных и серебряных деталей нет катализаторов, ускоряющих реакцию взаимодействия спирта с кислородом, и окисление происходит не полностью. Но это не значит, что его не происходит вовсе.

По моим наблюдением, количество новообразованного альдегида в стандартном вертикальном дефлегматоре диаметром 50-60 мм составляет чуть меньше 1 миллиграмма в час, а в дефлегматорах наклонного типа – порядка 3-4 миллиграмм в час. Если дефлегматор сделан из медной трубки – то в 3-5 раз больше.

Если бы все ограничивалось ацетальдегидом, было бы терпимо. Но в газовой (неконденсируемой) части дефлегматора скапливаются газы из самогона навалки. А там – более чем достоточно соединений серы и азота, которые неохотно, но все же вступают в реакцию с горячим парообразным этанолом, образуя целый букет ацеталей и (пока не уверен) вещество СН3СН2SH, которое отличается от этанола всего одной молекулой и запахом.

Пора вернуться к конструкции дефлегматора.

Если в дефлегматоре пар конденсируется полностью и выхода пара из ТСА нет, значит витки димрота задействованы не полностью, и некоторая часть дефлегматора заполнена азотом, кислородом и неконденсируемыми газами из самогона. Эти вещества (кроме азота) вяло, но все-же вступают в реакцию с этанолом, образуя совсем не нужные нам примеси. Скорость образования этих примесей зависит от ряда факторов, один из которых – площадь соприкосновения газовой и паровой зон дефлегматора. В наклонных дефлегматорах эта зона в разы больше, чем в вертикальных, чем объясняется увеличенное образование примесей в таких конструкциях.

Даже если дефлегматор заперт, а отбор не имеет резких перепадов и крендель Игоря показывает отсутствие газообмена, тех веществ, которые изначально имеются в газовой зоне дефлегматора (кислород) и тех, которые приходят из навалки (соединения азота и серы) достаточно, чтобы заметно портить спирт. А если дефлегматор дышит при старт-стопе, ситуация усугубляется.

Учитывая изложенное, я давно отказался от не вертикальных дефлегматоров и (без обид) считаю, что те кто делает такие конструкции и использует их, мягко говоря, мало понимает в ректификации.

Основной аргумент “горизонтальциков” и “наклонников” – экономия высоты насадки.

Вынужден огорчить, экономии не получается. Но это тема другого разговора.

Пост получился длинным, поэтому о способе и месте вывода нижних промежуточных – в следующем сообщении.