Какой вход для колонок на компьютере. Типы акустических систем. Проверка подключения колонок

Для того чтобы подключить колонки к вашему ПК, нужно проделать ряд простых действий.

Важно! При возникновении проблем с воспроизведением , первое, что нужно сделать – это вызвать службу устранения неполадок в Windows 7.

Это действие осуществляется путем проделывания нескольких простых действий:

1. Заходите в меню «Пуск». Открываете двойным щелчком левой кнопкой мыши «Панель управления».

   

2. Режим просмотра выберите «Категория».

   

3. Открываете двойным щелчком левой кнопкой мыши параметр «Система и безопасность».

   

4. В пункте «Центр поддержки» выбрать функцию «Устранить типичные проблемы компьютера».

   

5. Во вкладке «Оборудование и звук» выбрать «Устранение неполадок воспроизведения звука».

   

Как проверить звук, если он по-прежнему не проигрывается

Нужно выполнить несколько пунктов:

Шаг 1. Включены ли колонки и включена ли громкость на них. Для этого требуется лишь посмотреть на главную панель одной из колонок. Если светодиод рядом с кнопкой включения горит, то прокрутите регулятор громкости в сторону ее увеличения.

Шаг 2. Если этот шаг не помог, и звука по-прежнему нет, то стоит проверить громкость на компьютере. В «Панели задач», которая по умолчанию находится внизу, с правой стороны имеются некоторые характеристики, такие как время, язык, подключение к интернету. Там вам требуется кликнуть левой кнопкой мыши по иконке звука и проверить ползунок. Если он расположен вверху, то кликните уже правой кнопкой мыши по тому же значку громкости и выберите пункт «Открыть микшер громкости». Проверьте регуляторы громкости.

Шаг 3. Если же с уровнем громкости всё в порядке, то стоит посмотреть подключение колонок в самой системе. Для этого нужно:

Шаг 4. Также имеет смысл проверить обновление драйверов под ваше устройство воспроизведения. Требуется проделать следующие действия:

1. Заходите в меню «Пуск». Открываете «Панель управления».

   

2. Выберите режим просмотра – «Мелкие значки».

   

3. Открываете двойным щелчком левой кнопки мыши параметр «Система».

   

4. В левой части открытого окна выбрать «Диспетчер устройств».

   

5. Двойным щелчком левой кнопки мыши кликаем по пункту «Звуковые, видео и игровые устройства».

   

6. Кликните правой кнопкой мыши по «VIA High Definition Audio» и выберите пункт «Обновить драйверы…». Далее, более предпочтителен будет автоматический поиск драйверов.

Для того чтобы подключить наушники к вашему персональному компьютеру, нужно проделать те же самые действия, что и с колонками, за исключением проверки включения самих наушников, если данные функции отсутствуют.

На заметку! Что бы решитьпроблему с воспроизведением звука, важно брать во внимание тот момент, что ваше проигрывающее звук устройство работает и не имеет технических поломок. Для этого рекомендуется проверять приобретенный товар сразу в магазине.

Если же такая возможность пропала, то имеет смысл проверить работоспособность продукта на других устройствах.

Видео — Как включить динамики на Windows 7

Хотите узнать как стабильно зарабатывать в Интернете от 500 рублей в день?
Скачайте мою бесплатную книгу
=>>

Покупая процессор и монитор, покупатели делают различные акценты на критерии, которые их интересуют больше всего. К примеру, при покупке монитора, не всегда смотрят на наличие или отсутствие в нём встроенного динамика.

Хотя, даже если он и будет присутствовать, то вполне вероятно, для более качественного и сильного звукового сигнала, будут использоваться колонки. В принципе это выбор каждого.

Если с динамиком, встроенным в монитор всё понятно, по поводу подключения колонок к ПК, думаю, стоит разобрать вопрос более детально.

Дело в том, что по способу их подключения, имеется несколько вариантов:

1. При помощи использования USB-разъёма.
2. Bluetooth.
3. Стереосистема 5.1.
4. Система со стандартным подключением 2.0 1.

В данной статье будут более разобраны способы, как подключить колонки к компьютеру Windows 7 в каждом из вариантов.

Стандартное подключение

На любом компьютере, ноутбуке или нетбуке, можно найти два линейных входа зеленого и красного цвета. В линейный вход красного цвета подключается микрофон, а в зелёный соответственно кабель для звукового воспроизведения.

Поэтому при стандартном подключении колонок системы 2.0 (т.е. 2 звуковоспроизводящих устройства), кабель вставляется в линейный вход зелёного цвета. То же самое относится и к системе 2.1, когда кроме 2-х стандартных колонок ещё имеется и сабвуфер.

После того как кабель будет подключен система выдаст окно, оповещающее о подключении нового устройства, в котором можно будет сделать все необходимые настройки, для нормальной работы динамиков.

Немного иначе дело обстоит с активной акустикой, где используется одновременно несколько колонок и сабвуфер системы 5.1 и 7.1. Также для данных систем требуется несколько линейных входов.

Например, для подключения системы 5.1 их должно быть три – зелёного, черного и оранжевого цветов. А для системы 7.1 вообще может потребоваться покупка внешней .

Во всех указанных вариантах стоит помнить, что у каждого отдельного провода всегда имеется свой определённый цвет. Также не забывайте, что перед началом работы, динамики нужно сначала подключить к электросети, а потом нажать на кнопку для включения. После этого можно приступать к настройке работы колонок уже на самом ПК.

Для их настройки после подключения, если сразу же не появилось специальное системное окно, то потребуется войти в «Панель управления». Затем нужно выбрать раздел «Оборудование и звук» и далее зайти в «Звук».

В этом разделе выбираете пункт настроить и, нажав на «Воспроизвести», подбираете наиболее оптимальную для себя конфигурацию звука. Для завершения операции нажимаете «ОК».

Подключаем колонки с USB-разъёмом

Если интересует, как подключить колонки к компьютеру, Windows 7, то это в принципе дело не сложное. Использование аудиоустройства с USB-кабелем достаточно удобно, поскольку такой вид колонок, как правило, можно просто подсоединить к USB-входу на ПК без дополнительного подключения к электросети. Это происходит за счёт того, что их питание и соответственно работа обеспечивается компьютером.

Важный момент, перед тем, как подключить звуковоспроизводящее устройство к ПК, потребуется произвести загрузку программного обеспечения с установочного диска, который идёт в комплекте с колонками.

Как правильно подключить и сфазировать колонки?

В этой статье речь пойдёт о подключении акустических систем к звуковому усилителю мощности (УНЧ).

Если вы обнаружили у себя в кладовке или на балконе старый советский усилитель и колонки, то не спешите их выбрасывать. Подключив все эти раритеты к линейному выходу компьютера, можно получить неплохие результаты практически даром.

Недостатком многих советских усилителей были неудачные схемы регуляторов тембра. При использовании же в качестве источника сигнала компьютера, можно легко скомпенсировать этот недостаток, используя софтверный эквалайзер, которым укомплектована любая звуковая карта.

Несколько слов о мощности акустических систем.

Колонки (акустические системы) различаются по величине подводимой мощности сигнала. Различают номинальную, максимальную и пиковую мощности. Пиковую мощность иногда называют максимальной кратковременной мощностью и даже оговаривают время её воздействия.

Нужно сказать, что значение мощности колонок, в связи с важностью этого параметра для большой группы меломанов, по-разному трактуется маркетологами. Часто в маркетенговых целях максимальную допустимую мощность значительно завышают.

Что касается советских колонок, значение максимальной подводимой к ним мощности можно найти в сопроводительной документации или здесь.

В документации обычно указывается два параметра, номинальная и паспортная мощность.

Номинальная мощность, это подводимая мощность сигнала, при котором акустическая система может работать длительное время без существенных искажений.

Паспортная мощность, это подводимая мощность сигнала, при которой, АС, якобы, может работать ограниченное время. На самом деле, использовать этот параметр в практических целях довольно проблематично, если это касается многополосных акустических систем.

Посудите сами. Например, в вашем распоряжении есть звуковой усилитель мощностью 2х100 Ватт при нагрузке 4 Ома и некогда популярные колонки 35АС(S90) сопротивлением 4 Ома с паспортной мощностью 90 Ватт.

Если такой усилитель подключить к компьютеру и при помощи эквалайзера направить всю мощность сигнала в высокочастотные динамики (пищалки), мощность которых всего 10 Ватт при сопротивлении 8 Ом, то получается, что мы можем направить мощность около 50 ватт в динамическую головку, рассчитанную на номинальную мощность всего 10 Ватт и паспортную, скажем, 20-30 Ватт. Иначе говоря, в этой ситуации, только чудо сможет спасти «пищалки» от разрушения.

Золотое правило подключения колонок заключается в том, чтобы мощность колонок в любом случае превышала мощность усилителя и чем больше это превышение, тем лучше для колонок.

Многополосные акустические системы.

Акустические системы различаются по количеству частотных полос, на которые разделятся выходной сигнал усилителя.

В однополосных акустических системах весь выходной сигнал усилителя подаётся на один или несколько одинаковых динамиков.

В двух и трёхполосных колонках сигнал усилителя разделяется при помощи пассивных фильтров, которые находятся внутри корпуса колонок. В таких системах используются динамические головки рассчитанные на воспроизведение определённой полосы звуковых частот.

Динамики делятся на четыре группы: высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные и широкополосные. По их названию можно догадаться, какой диапазон частот они воспроизводят.

Существуют также многополосные акустические системы, которые не содержат разделительных полосовых фильтров. Для таких систем требуется сигнал уже разделённый на соответствующие звуковым головкам полосы. В таких случаях, обычно используют многополосные усилители или внешние фильтры (кроссоверы).

Подключение колонок.

В самом простом, но часто встречающемся случае, сигнал от усилителя подается к колонке по двухполюсному шнуру. Шнур имеет либо разъёмное соединение с колонками либо неразъёмное.

Разъёмное соединение может выглядеть по-разному, но в любом случае клеммы так или иначе промаркированы. Если маркировка «+» отсутствует, то плюсом считается красный цвет клеммы.

С противоположной стороны, шнур, либо должен иметь вилку для подключения к усилителю, либо просто оголённые концы, если усилитель снабжён специальными зажимными клеммами.

Советские колонки подключались к советским же усилителям тремя типами вилок.

На картинке изображены вилки в порядке появления в торговой сети.

Пятиштырьковая вилка (иногда трёхштырьковая аналогичной конструкции);

Двухполюсная вилка разработанная для гнёзд с механическим креплением;

Двухполюсная вилка для гнёзд предназначенных для печатного монтажа.

Вилки типа "2" отличались от вилок типа "3" тем, что один из контактов у них был короче и, в ряде случаев, это приводило к тому, что они не обеспечивали надёжный контакт с гнёздами предназначенными для печатного монтажа.

При подключении колонок к усилителю, следует соблюдать полярность подключения.

Назначение выводов (распиновка) вилки.

"Корпус" - подключается к корпусу усилителя, который соединён с общим проводом питания.

"+" (плюс) - подключается к выходу усилителя мощности.

В качестве кабеля можно использовать любой подходящий по сечению многожильный двухпроводный кабель, в том числе и сетевой. Однако, лучше воспользоваться специальным аудио-кабелем, который можно найти на радиорынке. У такого кабеля один из проводов, либо окрашен, либо имеет маркировку, что позволяет легко соблюсти полярность подключения.

Схема подключения усилителя к колонке.

На рисунке изображена схема правильного подключения усилителя низкой частоты к акустической системе.

Красная стрелка указывает направление движения диффузора низкочастотной динамической головки, при положительной полуволне напряжения на выходе усилителя.

Если вместо усилителя подключить батарейку, то можно легко сфазировать акустические системы, в случае, если кабель не промаркирован, а средств для прозвонки кабеля нет.

Дорабатываем Радиотехнику S-90 (35АС-212) Паспортная мощность... 90 Вт

Номинальная мощность... 35 Вт

Номинальное электрическое сопротивление... 4 Ом

Диапазон воспроизводимых частот... 31.5-20000 Гц

Номинальное звуковое давление... 1.2 Па

Габаритные размеры АС... 360x710x285 мм

Масса АС не более... 30 кг

S-90 является классикой советского колонкостроения. Как гласит руководство, акустическая система S-90 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры.

Что же, для начала 80-х годов это были действительно выдающиеся колонки с высоким качеством звучания. Однако, зарубежное колонкостроение развивается, и вот уже в начале нового века звук S-90 воспринимается иначе.

Высокие частоты звучат отвратительно, середины просто НЕТ! А если говорить о басах - то похожий эффект будет при помещении здорового бассовика в большую бочку… Низы бубнят по чёрному. Музыку стиля D&B слушать невозможно, IDM тоже бъёт по ушам. Что уж тут говорить о классике и о спокойной музыке. Через час-два прослушивания уши начинают болеть (впрочем, голова и живот болит не меньше). Несмотря на эти недостатки, многие покупают эти колонки.

Всё нижеизложенное относиться к колонкам Radiotechnika S-90a (AC35-212). Это один из самых первых выпусков (и одни из самых лучших), характерные особенности - 2 регулятора на лицевой панели, динамики ВЧ и СЧ сдвинуты от центра, колонки парные, сопротивление 4 Ом. Впрочем, смысл доработки и сама переделка может легко применяться и к другим S-90 (S-90b, S-90F и т.д.), их аналогам (Орбита, Амфитон и т.д.), а так же к самодельным колонкам. Главный критерий - наличие 3-х полос (динамиков) и фазоинвертора. Доработка колонок имеющих закрытый корпус (т.е. без фазоинвертора) несколько отличается, об этом напишу позже. И ещё - существует множество вариантов доработки, поэтому кое где я опишу по 2 способа. НАиболее подходящий будете выбирать сами.. Списка необходимых материалов писать не буду - в большинстве случаев, каждый использует то, что в данный момент наиболее доступно.

1) Разборка

Берём одну колонку и кладём задней стенкой на пол (так наиболее удобно снимать динамики). Фигурной отвёрткой откручиваем 6 болтов, крепящих декоративную пластиковую накладку с нижней части колонки. Плоской отвёрткой откручиваем по 4 болта и снимаем декоративные шильдики с динамиков и защитные решётки.

Далее будет необходим разогретый паяльник! Затем откручиваем 4 болта, крепящих НЧ динамик и аккуратно поддев одну его сторону, достаём из корпуса. Отпаиваем провода (можно, конечно, пометить какой куда был припаян - но лучше потом свериться со схемой и припаять на 100% правильно) и кладём в сторону. Вынимаем из корпуса СЧ динамик (он крепился шильдиком) вместе со стаканом, в котором он стоит. Отпаиваем и кладём к НЧ. Вынимаем ВЧ (пищалку) - она тоже крепилась шильдиком и отпаиваем. При отсутствии на ней метки у одной из клемм (+) помечаем какой провод был куда припаян, далее смотрим куда он идёт по схеме и находим "+". Кладём к остальным динамикам.

Аккуратней с диффузорами! Динамики можно брать только за магнит или опоры диффузородержателя!!! Откручиваем 4 шурупа на фазоинверторе и аккуратно вынимаем его из корпуса. Он держится на герметике, тут главное не применить чрезмерной силы - может сломаться! Вынимаем из корпуса 2 "колбаски" ваты (если она там есть). Откручиваем и вынимаем из корпуса фильтр (может быть как на железном шасси, так и на деревянной планке). Провода идущие к нему можно откусить кусачками (их всё рано надо заменять). С разборкой всё! Теперь надо дорабатывать и собирать.

2) Доработка корпуса - заднюю сторону корпуса желательно укрепить деревянными рейками (крепить на шурупы и эпоксидку). Так же необходимо поставить деревянную распорку по центру колонки (между задней стенкой и передней) на уровне СЧ стакана. (главное надо обратить внимание на возможность затем поставить фазоинвертор!!!) Это необходимо для уменьшения вибраций корпуса - включите погромче и приложите руку - корпус ходит ходуном! Так же надо проверить герметичность корпуса на стыках и при необходимости промазать стыки эпоксидным клеем или герметиком.

3) Доработка фильтра: Вам понадобиться схема.

Смысл в том, что бы убрать из схемы переключатели, заменить провода на аудио из бескислородной меди, динамики припаять напрямую к фильтру, подводящий провод припаять сразу на фильтр и сократить путь сигнала

При отсутствии финансов можно поставить и подходящие медные из советских. Смысл отбора проводов - к НЧ динамику многожильный, сечением чем больше- тем лучше (но не менее 2,5 мм2, а более 4мм2 плохо припаивать), к СЧ можно многожильный не менее 1,5 мм2, а к ВЧ - одножильный не менее 1 мм2 (рекомендую использовать жилку от витой пары пятой категории на + и на -). Следует сказать, что подбор проводов дело тонкое. До сих пор ведутся ожесточённые дискуссии по поводу выбора провода для колонок. Я высказываю своё личное мнение. Советую не скупиться и купить хотя бы самый дешевый аудио кабель! От него значительно зависит качество звука! Поверьте на слово.

Так же очень рекомендую перемонтировать все детали фильтра на небольшую фанерку/деревяшку, так, что бы поставить фильтр на низ колонки, рядом с фазоинвертором. Это важно (особенно если фильтр смонтирован на железной пластине). Крепить катушки индуктивности на новую плату надо не железными шурупами, а чем нибудь пластмассовым или посадить на эпоксидку. Итак, заменяем все провода на плате фильтра - монтаж ведём сразу на выходы конденсаторов, снимая с них контактные пластины.

Последовательность замены проводов приводить не буду. Так же как и подсказки, куда припаивать провода от НЧ, СЧ и ВЧ. Надеюсь вы разберётесь:). Если не справляетесь - пригласите знающего человека (могущий отличить конденсатор от резистора подойдёт). В крайнем случае - напишите мне на e-mail [email protected] . С фильтром закончили - откладываем его в сторону.

4) Демпфирование корпуса:

Смысл - по возможности поглотить и рассеять все стоячие волны внутри корпуса. Критерий выбора материала - чем плотнее и толще (войлок) - тем лучше поглощает, чем тоньше и легче (синтепон) соответственно хуже. Лучше всего сделать блинчик - промазать корпус звукопоглощающей мастикой (подойдёт автомобильная), затем приклеить слой войлока под 1 см + НЧ часть ещё одним таким слоем и наклеить сверху хаотично кусочки войлока. Так же рекомендуют оббить слоем материала для кухонных вытяжек - не знаю, не видел его. Я у себя сделал так - всё оббито войлоком 1,5 см + нижнюю часть ещё 1,5 + кусочки. Звукопоглотитель необходимо клеить по всей внутренности корпуса. После установки первого слоя войлока рекомендую поставить на низ колонки плату фильтра (с припаянными к ней проводами) и фазоинвертор (иначе потом его не всунете!), остальные слои звукопоглатителя класть, закрывая фильтр. и так же обмотать фазоинвертор звукопоглотителем (главное не закрывать внутреннее сечение трубы и сохранить прямой доступ от диффузора НЧ к фазоинвертору). Необходимо смотреть за внутренним объёмом корпуса - нельзя чрезмерно его уменьшать - скажется на глубине баса! С корпусом закончили.

Кстати - желающим найти войлок советую хозяйственный, толщиной под 1,5 см.

5) СЧ динамик и его стакан.

Очень рекомендую заменить стандартный 15ГД-11А (или его клон) на широкополосник 6-ГДШ-5-4 или 6-ГДШ-5-8. Разница между ними в том, что у первого сопротивление 4 Ом, а у второго 8Ом. Соответственно при установке 6-ГДШ-5-8 фильтр менять не надо, а при установке 6-ГДШ-5-4 в разрыв провода (без разницы, "-" или "+") поставить резистор на 4 Ом большой (6-10 Вт) мощности. Для этого как раз подходит резистор R3 (4,3 Ом) из делителя СЧ (колонки 35АС212). Не бойтесь потерять мощность от этой замены! Вы только выиграете в качестве звука. Метод проверен уже на многих S-90, отрицательных отзывов нет, мощьность не уменьшилась. Тем более, что конкурентов для 6-ГДШ-5 ещё надо поискать (даже среди зарубежных аналогов). И это при стоимости пары этих широкополосников (новых!) 4-6$. Минус у них только один - внешний вид. Хотя мне нравиться:).

Для СЧ надо сделать ПАС. Это значит закрыть окна дифузородержателя на обратной стороне динамика слоем поролона толщиной 0,5-0,8 см. Подойдёт и стёганый ватин. Удобно отрезать полоску поролона шириной 4-5 см и длинной, равной чуть меньше периметра динамика, сшить и натянуть на окна (для 15ГД-11А). Затем пришить нитками к опорам. Сделали ПАС (обязательно сделайте - он ухудшает добротность, что жизненно необходим почти всем советским СЧ, применяемым в S-90 15ГД11а тем более!) - можно устанавливать стакан и динамик на место. Вставьте стакан в корпус и оберните его снаружи в 2-3 слоя хорошего плотного звукопоглотителя. Удобно отрезать от валенка голенище, подходящёё по высоте и ширине, ставить его в корпус, а уже в него помещать стакан СЧ. Внутри стакан так же необходимо обклеить слоем звукопоглатителя (войлоком в самый раз). Смысл такого демпфирования - исключить влияние НЧ головки на СЧ. Затем в стакан надо положить распушенной ваты и можно ставить динамик СЧ на место. Предварительно проверьте правильность его фазировки.

При подсоединении пальчиковой батарейки на 1,5В + к + динамика, а - к- , диффузор выдвигается вперёд. Проверка фазировки важна! Припаиваем к нему провода (+ по схеме к + на динамике) и ставим в корпус через резиновую прокладку, между СЧ и стаканом. Резина 2-3мм толщиной. Удобно использовать оконный резиновый утеплитель сделанный в виде полых трубок и с самоклеющейся стороной.

Ставим динамик, герметизируем пластилином и прикручиваем сверху шильдиком, ставя между ним и динамиком резиновые прокладки на шурупы. Защитную рещетоку лучше не ставить - она портит звук. Вы видели хорошие импортные колонки с решетками на динамиках? При установке 6-ГДШ-5 под шильдик на шурупы надо будет одеть резиновые прокладки толщиной около 1 см.

Ещё про СЧ динамик. При нежелании ставить другой среднечастотник, можно доработать старый, например так. Хотя если у вас динамик с резиновым, а не тканевым, подвесом - лучше поеняйте на 6ГДШ!

Это сладкое слово вата... Она очень влияет как на общее звучание, так и на басс в частности! Так однажды я уменьшил её количество на половину. Колонки стали издавать не бас, а какой то гул...

Значит так, сшиваем пару мешочков из марли (35 см на 35см) и наполняем их ватой из тех 2-х колбасок, что вынули из корпуса, так, что в первый мешочек входит почти вся колбаска, во второй меньше половины второй. Вату распушиваем. Помещаем эти мешочки в верхнюю часть корпуса под гнездо для

ВЧ и рядом с СЧ стаканом. Оставшуюся половиу ватной колбаски распушиваем и просто кидаем на низ колонки, на укутанный войлоком фильтр. На мой взгляд - это лучшее расположение ваты в данных колонках.

7) ВЧ головка.

Припаиваем по схеме. Ставим в корпус через резиновую прокладку и прикручиваем сверху шильдиком. Защитную рещеточку тоже не ставим! Ухх… Проделана адская работа, но осталось совсем немного! Продолжим.

8) НЧ динамик.

Припаиваем (желательно сверить фазировку, как и СЧ) и ставим через резиновую прокладку (обязательно!), прикручиваем болтами, опять же через резиновые шайбочки и герметизируем пластилиномгерметиком. Ставим сверху шильдик.

9)Конец сборки.

Ставим пластиковый передок, затягиваем все болты и протираем переднюю панель.

Да - несколько мелочей (довольно важных!): провода к ВЧ и СЧ пускайте под слоем звукопоглатителя, а к НЧ обмотайте им; тщательно проверяйте фазировку, учитывайте, что НЧ и СЧ в S-90 подключены в противофазе; обязательно ставьте динамики на резиновые прокладки; снимите все детали с пластин отключенных делителей ВЧ и СЧ, и покройте их звукопоглотителем; не скупитесь на провода; снимайте рещеточки; не задушите объём; труба фазоинвертора должна свободно сообщаться с поверхностью диффузора динамика; внутри трубы фазоинвертора зажата марля - она там нужна; колонки ставьте на шипы (например так); соединительный кабель лучше сразу припаять к фильтру, это гораздо дешевле покупки хороших разъёмов.

Огромное количество людей любит слушать музыку. Существует множество устройств для ее воспроизведения. К ним относятся колонки, наушники или большие музыкальные системы.

Каждый человек слушает музыку по-своему. Одни любят создавать укромное пространство для себя с помощью наушников, а другие включают ее на колонках на полную катушку.

В этой статье пойдет речь о том, как подсоединить колонки к компьютеру.

Колонки – это специальные акустические системы для воспроизведения звука с различной громкостью. Их можно подсоединять к телевизору, ноутбуку, и к другим устройствам, имеющим звуковую карту и специальный разъем.

Что понабиться для подключения

• Компьютер со звуковой картой;
• Сами динамики;
• Разъем питания на обоих устройствах для подключения питания между ними;
• Провода с определенным задачами для подключения.

Как проходит процесс соединения устройств

Для начала следует отключить компьютер, для того чтобы соединение произошло с первого раза, и чтобы не пришлось начинать заново.

Затем следует подключить колонки к источнику питания. Это моет быть как розетка, так и внутренняя система подзарядки или USB-шнур. Однако стоит заметить, что колонки со встроенными аккумуляторами долго заряжаются, что препятствует их использованию.

После следует найти разъем 3,5 мм. Он соединен с кабелем колонок. Этот разъем будет использоваться для подключения к компьютеру.

Выглядит он следующим образом:

Теперь следует найти порт для подсоединения к технике. Это обычный круглый разъем. Имеет зеленый окрас в большинстве случаев. Рядом с ним могут быть нарисованы наушники или написано слово «Audio output ». Он расположен рядом с отверстием для микрофона или аналогового входа.

Теперь следует соединить штекер от колонок с разъемом на компьютере. Требуется вставить штекер полностью если это не сделать, то звук будет нечетким или одна из колонок не будет работать.

Не стоит прикладывать много сил для вхождения разъема. Это может навредить материнской плате, к которой и приделан разъем.

В улучшенных колонках есть дополнительная опция, она называется «сабвуфер ».

Она является вторым динамиком, который отвечает за низкие звуки. При подключении к вашему оборудованию он может не работать, так как звуковая карта может не поддерживать несколько динамиков.

Подключение систем с несколькими динамиками немного сложнее. Для них надо соединить сигнальный кабель с сабвуфером. Обычно такой кабель имеет три разноцветных штекера, каждый из которых подключается к своему разъему, который определяется по одинаковому цвету.

Теперь надо включить компьютер и отрегулировать звук так как вам удобно. Для этого воспроизведите любой звук, это может быть песня или системный звук. Если вы услышали его из динамиков, значит все прошло успешно. Если нет, то покрутите тумблеры на самих колонках. Иногда при покупке их продают с тумблерами, расположенными в выключенных позициях.

Также некоторые компьютеры в момент подключения уведомляют пользователя о том, что к нему подсоединено новое устройство.

Работа колонок посредством USB-соединения

Это еще один способ для включения колонок.

Их работа основана на том, что они имеют свою собственную звуковую карту и им не нужны разъемы и штекеры. Даже питание они получают от шнура USB. Колонки будут работать даже если на компьютере отсутствуют драйвера и звуковые карты.

Он подсоединятся как обычные устройства. При подключении в первый раз возможно появится окно установки драйверов и первых настроек для будущей работы.

Обычно базовая конфигурация акустической системы без всяких причуд способна удовлетворить все потребности рядового пользователя. Ведь система подбирается, как правило, сразу под конкретные нужды – например, так, чтобы мощности хватало для прослушивания музыки в конкретном помещении. Однако в некоторых случаях может случиться так, что характеристик имеющейся акустики стало не хватать для данных условий эксплуатации. Тогда пользователь начинает искать способы модернизировать систему с минимальными затратами.

Конечно, лучшим вариантом становится прогрессивное улучшение – например, замена старой стереопары на современную многоканальную систему. Если же финансовые возможности не позволяют купить новый дорогой набор акустических устройств, становится интересно, как увеличить количество колонок в имеющейся системе. И тут может возникнуть вопрос: «Можно ли подключить еще одну пару колонок к уже использующейся?» Ответ: нет, напрямую колонки друг к другу не подключаются. Но с некоторыми оговорками. В каких же ситуациях подключение колонок к колонкам может стать возможным?

Способы сборки акустической системы

Строго говоря, колонки в любом случае подключаются друг к другу – иначе не обеспечивалась бы цельность системы, необходимая для создания равномерности и единства звукового окружения.

Тонкости подключения зависят от типа акустической системы. Она бывает:

• стерео – имеет две фронтальные колонки, принимающие общий сигнал с двух передних каналов;
• многоканальная – принимающая раздельный сигнал, по одному на каждую колонку.

В первом случае соединение колонок друг с другом либо не требуется, если разные динамики находятся в общем корпусе – например, в случае магнитофона или радиоприемника, хотя такое встречается и в обычных стереопарах для компьютера, либо колонки соединяются простым подключением второстепенного устройства к главному посредством обычного кабеля со штекером 3,5 мм. Помните: главная колонка – это та, на которой расположены основные выходы, органы управления и световая индикация. От второй же отходит только один провод – тот самый, которым она подключается к главной.

Многоканальная же система может предполагать как прямое, так и косвенное соединение колонок. Во втором случае колонки объединяются только посредством ресивера или самой звуковой карты источника звука – устройства, которое разделяет общий сигнал на отдельные каналы. Такая схема используется, как правило, в случае применения колонок активного типа. Если же колонки пассивные, и должен быть использован внешний усилитель звука, схема усложняется. Обычно в таком случае используются специальные акустические кабели с клеммами, которые, в отличие от штекеров, подсоединяются не к разъемам, а к двум отдельным клеммам.

Как и на аккумуляторе, клеммы имеют разные полюса – плюс и минус, которые нельзя путать, чтобы не сломать электрические устройства при первом же включении в сеть. Это любой человек должен помнить еще с уроков физики. Оттуда же нужно помнить, что электронные приборы могут подключаться двумя способами: последовательным или параллельным. Соединяя таким образом колонки друг с другом, важно помнить о необходимости соответствия электротехнических параметров – в основном, показателя сопротивления всех приборов. Колонки должны иметь одинаковое сопротивление, а их сумма не должна превышать сопротивление усилителя звука.

Последовательное соединение колонок

Как известно, при последовательном подключении электрических устройств их сопротивления суммируются. Такое свойство может использоваться для снижения выходных характеристик – например, при подключении вспомогательных колонок (задних или боковых), которым не нужна высокая мощность. Что же касается максимального количества подключаемых последовательно колонок, то этот параметр должен рассчитываться исходя из их собственного сопротивления. При суммировании показатель не должен превысить максимально допустимое сопротивление усилителя – чаще всего это 16 Ом, большее число встретить практически нельзя.

Как и следует из названия способа, устройства должны подключаться друг за другом, образуя замкнутую цепь. Провод от плюсовой клеммы усилителя идет к плюсу первой колонки, провод от минуса первой колонки – ко плюсу второй, а минус второй соединяется с минусом усилителя. Все предельно просто.

Если соединяется больше двух колонок, схема точно такая же, только имеет больше шагов. Главное – прийти от плюса усилителя к его же минусу, совмещая только разнозначные полюса, за исключением начала и конца цепи.

В некоторых случаях последовательное соединение – единственно возможный вариант. Есть у вас, к примеру, два пассивных сабвуфера с сопротивлением по 4 Ом и усилитель с двумя каналами по 100 Вт. Такой усилитель, как правило, не может функционировать, если подаваемый на него сигнал имеет сопротивление меньше 2 Ом – именно таков он будет, если подключить колонки параллельно. Однако при последовательном подключении сопротивления обоих сабвуферов сложатся, и в результате на каждый канал усилителя звука будет подан сигнал с сопротивлением 8 Ом. Это практически идеальный показатель – до предела в 16 Ом еще далеко, а выхода устройства из строя из-за недостатка сопротивления можно и вовсе не опасаться.

Стоит учитывать, что при подключении нескольких колонок к одному каналу усилителя, максимальная мощность оного делится на все устройства поровну с учетом сопротивления. Так, усилитель мощностью 100 Вт и минимальным сопротивлением, равным 2 Ом, отдаст каждой из двух колонок по 100:2:2=25 Вт.

При параллельном же подключении колонок все манипуляции с физическими параметрами происходят в зеркальном порядке: сопротивление падает, а мощность возрастает. Но колонки в таком случае не соединяются непосредственно друг с другом, поэтому этот момент будет рассмотрен в другой статье.

Зная тонкости всех способов подключения колонок друг к другу и другим участникам акустической системы, легко с точностью рассчитать все реальные параметры используемых устройств.