Телефон не принимает заряд. Блок питания не работает. Не работает зарядный адаптер. Все эти проблемы могут быть вызваны элементарными поломками, которые легко устраняются при помощи:
- Омметра или мультиметра;
- Крестообразной маленькой отвертки;
- Паяльника низкой мощности с тонким наконечником;
- Запанных частей и деталей, которые можно позаимствовать у другого, не рабочего, адаптера или зарядного для телефона.
Прежде всего, сайт акцентирует внимание, что адаптеры питания бывают двух типов:
- Импульсные
- Трансформаторные
В любом случае, описанные в статье методы помогут протестировать устройство на работоспособность, произвести легкий ремонт. Это значит, что вышедшее из строя устройство снова будет работать, и не придется идти в магазин за новым блоком питания или зарядным для телефона.
Как проверить зарядное устройство на работоспособность и отремонтировать адаптер питания
1. Обращаем внимание на индикатор, который расположен на корпусе каждого адаптера. Светодиод должен светиться. Ели это не так, значит:
А) светодиод перегорел;
Б) на него не поступает электрический ток.
1.1. Прозваниваем проводку при помощи мультиметра или омметра. Важно: измеряя сопротивление каждого провода, обращаем внимание на показатели дисплея мультиметра. Оборванный провод будет иметь бесконечное значение сопротивления. Если такой провод выявлен, то именно из-за него и поломался адаптер (зарядное, блок питания). Чаще всего адаптер для блока питания не работает именно по этой причине.
Примечание: чтобы не нарушать изоляции, можно использовать швейные иголки, воткнутые провода, в качестве отводящих контактов.
Соответственно, адаптер поломался именно по этой причине, а значит, нужно заменить плохой провод или устранить разрыв с помощью паяльника.
2. Если проводка исправна, а индикатор не светится или адаптер не заряжает, разбираем корпус адаптера, выкручивая болты крепления с помощью подходящей отвертки.
Что мы видим? Два основных блока:
- Трансформатор, который снижает напряжение до нужно значения со стандартных 220В;
- Электронная схема, которая преобразует переменный ток в постоянный, доводит его до точно необходимых значений.
Соответственно, поломка скрыта либо в схеме, либо в трансформаторе. Конечно, если нет заметных обрывов контактов между этими элементами внутри корпуса адаптера.
3. Поломки трансформатора – это обрыв или перегорание некачественной (наверняка, китайской) обмотки.
3.1. Выявить проблему можно, прозвонив мультиметром первичную и вторичную обмотку. Делается это так:
Нормальный рабочий адаптер на контактах вилки (что для розетки) имеет сопротивление несколько тысяч Ом (кило-Омы, кОм). Если Ваша проверка выявляет данный факт, то первичная обмотка исправно. А значит, ищем дальше
3.2. Проверяя трансформатор, важно:
- заранее отключить вилку адаптера из розетки электропитания;
- не касаться руками контактов (это не опасно, но нарушает точность объективных замеров);
- отпаять от него контакты электрической схемы (если она неисправна, то будет влиять на показатели омметра, вводя путаницу).
4. Проверяем вторичную обмотку, чтобы выявить, отчего не работает блок питания.
Для этого, замеряем сопротивления отдельных диодов из диодного моста. Данный мост отвечает за электрический ток, идущий по вторичной обмотке и может препятствовать его нормальному движению, способствовать поломке адаптера (зарядного, блока питания).
Ничего выпаивать из схемы здесь не придется. Неисправный диод покажет нулевое или слишком заниженное значение сопротивления. Рабочий диод, соответственно, покажет слишком высокие, почти бесконечные значения сопротивления.
5. Переходим к проверке электронной схемы. Этот элемент адаптера (блока питания, зарядного) ломается достаточно редко, но все же – бывает и так.
Неисправности и поломки здесь выявляются визуально. Если блок питания не работает по этой причине, то:
- на схеме заметны потемнения (места выгорания);
- конденсаторы могут быть вздуты, напоминать переполненные бочонки;
- на корпусах радиодеталей появятся сколы, трещины, любые другие признаки неисправности.
Чтобы исправить такой вид поломки (если адаптер для блока питания не работает), необходимо заменить вышедшие из строя детали новыми и рабочими. К слову, выпаять некоторые рабочие элементы можно из другого поломанного адаптера или зарядного устройства для мобильного телефона.
При пайке важно соблюдать:
- полярность трансформаторов;
- правильность включения радиодеталей в электросхему.
6. Редкий случай поломки адаптера – это неисправность стабилизатора. Если зарядное поломалось именно по данной причине, то стабилизатор заменятся новым, и работа нормализуется.
Важно: чтобы не спутать расположение выводов стабилизатора, рекомендуется сделать предварительный фотоснимок или зарисовать на листе элементы схемы и пути соединения. И если адаптер для блока питания не работает вам не помешает подготовить перед работой фотоаппарат. В частности, фотография, сделанная с разобранного устройства, поможет, не вдаваясь в подробности впаять рабочий стабилизатор и устранить причину неисправности адаптера.
Висел себе на розетке сетевой адаптер - блок питания для цифровой метеостанции, да и упал. Время его видать пришло. Упал так, что работать перестал. И не то чтоб вещь эта такая уж ценная - просто поди подбери на нужное напряжение, ток, разъём питания станции... Не идти же в самом деле в магазин и сказать: дайте мне новый сетевой БП к .
Но и разобрать его простой отвёрткой не получится - коробочка-то заклеена, как и большинство аналогичных сетевых адаптеров! Придётся брать нож и молоток. Чтоб бить и резать.
Ставим лезвие на соединительный шов и аккуратно (мы же не хотим окончательно добить несчастный девайс) стучим по ножу. И так по-кругу, точнее прямоугольнику коробки.
Если рука вас не подвела - корпус слегка треснет и дальше вскрывать его станет легче. После полного разъединения половинок заглянем внутрь.
Тут блок питания выполнен по ещё старой, трансформаторной схеме. Сейчас используют в основном импульсники, но и такие ещё попадаются. Начнём с прозвонки первичной обмотки - это самое главное. Если первичка не сгорела, то половина ремонта считай выполнена. Точнее шансы на успех вырастают вдвое.
Неполадки в выпрямителе (та небольшая плата с деталями) обычно сводятся к замене диодов или конденсатора, что совсем не сложно и не дорого. Не забываем прозвонить провод - его обрыв частое дело, особенно у штекера.
В данном случае от удара об пол оторвался один из проводков вторичной обмотки и слегка его зачистив просто нарастил длину обрезком многожильного монтажного провода в изоляции. Всё прекрасно заработало.
Сетевые адаптеры питания – миниатюрные блоки питания различной электронной бытовой аппаратуры. Применяются для питания антенных усилителей, радиотелефонов, зарядных устройств. Несмотря на активное внедрение импульсных блоков питания, трансформаторные ещё активно используются и находят применение в быту пользователя.
Нередки случаи, что данные трансформаторные блоки выходят из строя.
При поломке адаптера можно его заменить новым, стоимость их невелика. Но зачем отдавать кровные, если в большинстве случаев можно устранить неисправность самому в течение 15–30 минут и избавить себя от поисков замены и траты денег?
Состав обычного маломощного блока питания и его ремонт
На стол ремонта попал адаптер на 12V и ток 0,1A от антенного усилителя.
На фото адаптер после произведённого ремонта.
Из каких частей состоит обычный трансформаторный адаптер?
Если разобрать адаптер питания, то внутри мы обнаружим трансформатор (1 ) и небольшую электронную схему (2 ).
Трансформатор (1 ) служит для понижения переменного сетевого напряжения 220V до уровня 13–15 В.
Электронная схема служит для выпрямления переменного напряжения (превращение его в постоянное напряжение) и его стабилизации на уровне 12V.
Как видим, классический блок питания на основе трансформатора устроен довольно просто. Что же может сломаться в таком простом устройстве?
Взглянем на принципиальную схему.
На принципиальной схеме T1 – это понижающий трансформатор. Типичными неисправностями трансформатора являются перегорание или обрыв провода первичной (Ⅰ ), и, реже, вторичной (Ⅱ ) обмотки. Как правило, неисправна первичная, сетевая обмотка (Ⅰ ).
Причиной обрыва или перегорания служит тонкий провод, который не выдерживает сетевых всплесков напряжения и перегрузок. Скажем спасибо китайцам, они экономные ребята, потолще провод не хотят мотать…
Проверить исправность трансформатора довольно просто. Необходимо измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток. Сопротивление первичной обмотки должно составлять несколько единиц килоом (1кОм = 1000 Ом), вторичной – несколько десятков Ом.
При проверке трансформатора сопротивление первичной обмотки оказалось равно 1,8 кОм, что свидетельствует о её целостности. Никакого обрыва нет.
Для вторичной обмотки сопротивление составило 25,5 Ом, что тоже нормально. Трансформатор оказался исправен.
Чтобы получить правильные показания сопротивлений обмоток необходимо придерживаться следующих правил:
Диодный мост на дискретных диодах VD1-VD4 служит для выпрямления переменного тока вторичной обмотки. Распространённая неисправность диодного моста, это "пробой" одного или нескольких диодов, из которых он состоит. При такой неисправности диод превращается в обычный проводник. Проверяются диоды довольно просто, можно даже не выпаивать их из платы, а замерить сопротивление каждого из диодов по отдельности. Если диод пробит, то мультиметр покажет очень низкое сопротивление (0 или единицы Ом).
Чтобы другие элементы схемы не вносили путаницы в показания мультиметра, один из выводов диода лучше выпаять из схемы. После проверки не забываем запаять его обратно.
Конденсаторы С1 и С2 служат для фильтрации напряжения и являются вспомогательными элементами стабилизатора 78L12 . Интегральный стабилизатор 78L12 обеспечивает на выходе блока питания стабилизированное напряжение 12V.
Цепь, состоящая из резистора R1 и светодиода VD5 , служит для индикации работы устройства. Если какая-либо часть схемы неисправна, например, трансформатор или стабилизатор на микросхеме 78L12, то на выходе блока питания никакого напряжения не будет и светодиод VD5 не засветится. По его свечению, можно сразу определить в чём проблема. Если светится, то вероятнее всего перебит соединительный провод. Ну, а если нет, то, возможно, неисправна электронная начинка блока питания.
Наиболее часто трансформаторные блоки питания для активных антенн выходят из строя по причине выгорания стабилизатора на микросхеме 78L12.
При ремонте блока питания следует придерживаться следующей последовательности действий:
При наличии индикации (светодиод светится) следует искать неисправность в проводах, по которым напряжение поступает на питаемый прибор. Достаточно “прозвонить” провода мультиметром.
При отсутствии индикации следует замерить сопротивление первичной обмотки трансформатора. Сделать это легко, можно даже не разбирать блок питания, а замерить сопротивление обмотки через контакты сетевой вилки.
Разбираем блок питания, производим внешний осмотр. Обращаем внимание на потемневшие участки вокруг радиодеталей, сколы и трещины на корпусах стабилизатора питания (78L12 или аналога), вздутия конденсаторов фильтра.
В процессе ремонта адаптера питания для активной антенны выяснилось, что неисправна микросхема-стабилизатор 78L12. Был также заменён электролитический конденсатор C1 (100мкФ * 16В) на конденсатор с большей ёмкостью – 470 мкФ (25В). При замене конденсатора следует учитывать полярность его включения в схему.
Знать цоколёвку (расположение и назначение) выводов стабилизатора 78L12 не обязательно. Но, необходимо запомнить, зарисовать или сфотографировать расположение неисправной микросхемы на печатной плате. В таком случае, если забудете, как была впаяна микросхема в печатную плату, то у вас уже будет рисунок или фото, по которому легко определить правильную установку элемента в схему.
Всем Привет! В этой записи хочу поделится тем как можно восстановить штекер на проводе от ноутбука или любого другого устройства своими руками. Это очень распространённая проблема когда провод переламывается прямо у основания штекера. Чаще всего так отломается, что ничего и не видно. Понять можно только когда устройство работает, а чуть пошевелишь или перегнёшь провод и всё…. всё тухнет.
Но в этот раз блок питания который мне принесли уже сам обнажил свои проблемы и провода наружу. Так что гадать не пришлось. На этот раз будет мало текста и много фото, думаю из них всё будет понятно.
В начале это выглядело так.
Откусываем не жалея.
Теперь не забываем подготовить термоусадочную трубку разных диаметров, одну, чтобы налезла на центральную жилу, вторая поверх двух жил, а третья сверху всего и на основание штекера, — самая длинная.
Подготавливаем штекер.
Должно получится примерно так.
Теперь, когда всё подготовлено не забываем надеть термоусадочные трубки. Впрочем это можно сделать и попозже, главное не забыть пока не спаяли.
Нужно залудить концы, но так чтобы термоусадка не начала сжиматься раньше времени. Для этого отодвигаем её подальше или держим пинцетом за провод, так тепло уйдёт на пинцет и не даст перегреваться изоляции и термоусадочной трубке.
Здесь задача не в том чтобы основательно спаять, нужно прихватить.
Подготавливаем дополнительный медный провод и делаем бандаж.
Теперь хорошо спаиваем, следим за тем чтобы термоусадка была подальше, иначе она начнёт сужаться и тогда не получится её одеть на нужное место.
Натягиваем термоусадку и прогреваем её.
Спаиваем экранирующую оплётку.
Натягиваем второй слой термоусадки, здесь у меня зашла не до конца, но это не страшно.
Обмазываем клеем, можно полиуретановым или типа момент, при нагревании он запечётся и хорошо всё зафиксирует. Другой неплохой вариант это использовать термоклей от клеевого пистолета.
Натягиваем термоусадку.
И нагревая обжимаем её, лучший вариант использовать газовую горелку, — паяльником ровно не обожмёшь а спички коптят. Делаем всё быстрыми движениями прокручивая провод вокруг оси и по всей длине термоусадки. Если использовали для заливки термоклей то он расплавится и его излишки выдавятся через край термоусадки, дайте ему остыть и он легко уберётся. При этом внутри он всё хорошо собой заполнит.
В результате получится хорошо спаянный и зафиксированный штекер.
Инструкция
Проверьте, ли индикатор на корпусе адаптера. Если светодиод светиться, начните с прозвонки провода, по которому электрический ток поступает в блок питания. Для проверки провода измерьте его сопротивление. Неисправный провод будет иметь бесконечно большое сопротивление. Чтобы подсоединить выводы мультиметра к обоим концам провода, не нарушая изоляции, используйте швейные иголки или специальные иглы-выводы омметра. Неисправный провод замените новым.
Если индикатор не светится, разберите адаптер. При этом вы увидите, что он состоит из трансформатора и электронной схемы. Трансформатор понижает сетевое напряжение с 220 В приблизительно до нужного значения. Электронная электрический ток выпрямляет из переменного в постоянный и стабилизирует напряжение до точного значения.
Типичными поломками трансформатора являются перегорание или обрыв первичной или вторичной обмотки. Так как большинство адаптеров производят в Китае и экономят на качественных проводах, то в первую очередь проверяйте трансформатор. Для этого возьмите мультиметр и измерьте сопротивление обоих обмоток. Замерить сопротивление первичной обмотки можно контакты сетевой вилки, не разбирая трансформатор. Сопротивление первичной обмотки должно составлять несколько тысяч Ом (несколько кОм), сопротивление вторичной – несколько десятков Ом. В случае неисправности обмотки ее следует перемотать, используя аналогичный новый провод.
При проверке трансформатора не трогайте руками токоведущие части. Контактных клемм допустимо касаться только выводами мультиметра. Нарушение этого правила не навредит вашему здоровью, но показания омметра будут неверными. Обязательно перед измерением сопротивления отключите выводы, идущие к электронной схеме, так как она тоже будет влиять на полученные результаты.
Разобрав трансформатор, найдите диодный мост. Он предназначен для выпрямления электрического тока, идущего по вторичной обмотке. Проверьте поочередно каждый диод, измеряя его сопротивление. При этом выпаивать его не требуется. Неисправный диод будет иметь очень низкое или нулевое сопротивление. Исправный – очень большое, стремящееся к бесконечности. Пробитый диод замените новым.
Внимательно осмотрите электронную схему трансформатора. Неисправности ее элементов определяйте по потемнениям вокруг радиодеталей, трещинам и сколам на их корпусах, вздутии конденсаторов. Поломавшиеся детали аккуратно выпаяйте, рассмотрите обозначение на корпусе, приобретите точно такие же и установите новые. При замене конденсатора желательно поставить новый немного большей емкости, а при его впаивании обращайте внимание на полярность его включения.
При неисправности стабилизатора запомните, зарисуйте или сфотографируйте его расположение на микросхеме. Новую деталь необходимо устанавливать, зная назначение и соблюдая расположение выводов стабилизатора. Вовремя сделанный рисунок или фотография поможет вам правильно впаять новую деталь, не вдаваясь в столь сложные подробности.
